#Крымнаш

Стартуем как обычно сегодня в ночь. Трек тут: http://livegpstracks.com/default.php?ch=trips&otrip=50237

Фотографии как обычно тут: https://instagram.com/strannik___/

Билеты на паром на слот с 11 вечера до 5 утра.

Вот как то так.

С возвращением!
Как Крым? Наш?

Kirilik пишет:

С возвращением!
Как Крым? Наш?

Спасибо.

Крым наш. Очень понравилось. Есть что посмотреть, eсть где покупаться. Народу по сравнению с курортами Краснодарского Края на несколько порядков меньше. Покатались по полуострову, конечно всё посмотреть за две недели нереально (надо будет как ни будь повторить). Глядишь к тому времени уже и мост построят. Кстати, паромная переправа, которой так всех пугают на деле оказалась не такой и страшной. Организованно всё на удивление хорошо. НО, надо брать электронный билет. Очередь без электронного билета была 8 часов. У нас были билеты и проехали мы достаточно быстро. Купались за эту поездку в двух морях, что становится у нас уже традицией. До этого были Баренцево и Белое, теперь Чёрное и Азовское. Азовское опять не понравилось- мелкое, грязное и черезчур тёплое. Зато какая красота на "генеральских пляжах". И почти полное отсутствие народа на них.
Фотографий много, как обработаю буду потихоньку отчёт выкладывать.

Наш маршрут по Крыму выглядел как то так:

И так.
Выехали в ночь. Ближе к вечеру были в Порт Кавказ. Так как при покупке билетов на паром слот брали с запасом( на всякий непредвиденный случай, а он не произошёл), то ехали мы не спеша, с частыми остановками что бы размяться.



Ну как можно проехать мимо такой красоты?





Это где то в районе печально известной станицы Кущёвская.



М4 после Ростова опять ремонтируют, сплошные пробки. Поэтому сворачиваем на станицу Ленинградскую и дальше едем паралельно М4





Приехали в первый отстойник. организованно всё очень даже неплохо. У нас проверили распечатанные электронные билеты и отправили на площадку дожидаться своей очереди. У тех кто без электронных билетов своя очеред и движется она намного медленнее. Машины на площадке ставят в линии, выпускают так же по линиям. Машину двигать постоянно не надо. Можно оставить и пойти пройтись или покушать. Из первого отстойника машины перегоняют во второй, он находится в непосредственно перед погрузкой на паром. При въезде в отстойник проверка документов, билетов и содержимого машины. Но проверяют машины как то выборочно. У нас например проверили только билеты. Я даже из машины не выходил. У кого то досматривали багажник, у кого то даже проверяли содержимое сумок.

Фотографии дальше сделаны на телефон, поэтому прошу прощения за качество.
Второй отстойник.



Там мы простояли минут 30 ожидая погрузки на паром.

И вот мы уже внутри.



Оставляем машину на грузовой палубе и поднимемся на верх.



Вид с парома Олимпиада на  второй отстойник.



Рядом разгружается паром Ольга.





На нём мы будем потом переправляться обратно.



Чуть дальше под погрузкой стоит паром Анненков. На нём перевозят жд вагоны.



Отчаливаем.



Паромов много, не успели мы отойти от причала, как на наше место уже идёт следующий паром.





30 минут плаванья и мы в Керчи.
До нашего жилья добрались до обеда. Заселились, бросили вещи и конечно же в море купаться.

Вид с балкона нашего номера.



Машина стоит под окном.



Вообщем дорога в Крым оказалась не такой страшной как многие пугали.

И так, долго тюленить на пляже я не могу. Мне это быстро надоедает, да и частичка благородного металла не даёт долго сидеть на месте. Я сейчас не о презренном металле в кошельке, а о благородной стали, если быть точнее о шиле в заднице. Была выбрана следующая тактика: до обеда мы наслаждаемся водными и солнечными процедурами, а после обеда когда солнечная радиация наиболее активна отправляемся куда ни будь с целями культурной навигации. Для разминки был выбран посёлок Гаспра. А точнее Ласточкино гнездо, которое в нём находится.



Скажу сразу, меня оно совсем не впечатлило. Лучше всего оно смотрится с воды или из далека, например с серпантина что идёт к нему.



А вот и сам серпантин, откуда было сделано предыдущее фото.



Скала на которой примостилось здание в виде старого немецкого замка назвали Аврориной скалой. Ходит множество легенд об этом месте, но ничего правдивого в них нет.





Первым известным строением на Аврориной скале считается деревянная дача "Генералиф" ("Замок любви"). Ее хозяином был неизвестный генерал, участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, и, как видно, романтик. Ведь, будучи уже в генеральском возрасте, он дал своей даче название "Замок любви"! Какие причины навеяли такое романтическое название: красота окружающей природы, восторженные мечты или земное чувство любви к женщине, — нам неведомо. Можно только пофантазировать об истории позднего, печального и грешного чувства, ради которого и выстроили на труднодоступной скале это пристанище.
Выглядела она тогда так:



В начале XX века здесь обосновался придворный врач Адальберг Тобин. Потом доктор передал владение по наследству жене, а та продала его московской купчихе Рахманиной. В это время возникло и закрепилось за домиком на скале название "Ласточкино гнездо".



В 1911 году имение у московской купчихи приобрел крупный немецкий нефтепромышленник барон фон Штенгель. Разрабатывая месторождения бакинской нефти и, очевидно, скучая по родной Германии, барон пожелал оставить в Крыму память о рыцарских замках средневековья. В 1912 году на Аврориной скале для него построили миниатюрный замок в готическом стиле, с башенками и стрельчатыми окнами. Для воплощения своего замысла барон пригласил талантливого советского зодчего Л. В. Шервуда — сына знаменитого В. И. Шервуда, спроектировавшего здание Исторического музея на Красной площади в Москве. В начале Первой мировой войны Штенгель предусмотрительно продал усадьбу купцу Шелапутину под ресторан и спешно отбыл в Германию. В скором времени купец Шелапутин умер, и ресторан закрылся. В советское время в «Ласточкином гнезде» находился читальный зал дома отдыха «Жемчужина». Рядом со зданием был разбит сад. Он в результате землетрясения обрушился в море.



Вид на Ялту.



В 1927 году в Крыму произошло сильное землетрясение с эпицентром в море, близ берегов Ялты. Были два толчка среди ночи. Первый — слабый, как бы предупреждающий, заставил людей выйти из домов. Потому и оказалось при многих разрушениях сравнительно мало жертв. Второй толчок ударил в полные девять баллов. Сам дворец не пострадал, если не считать сорванных шпилей и оторванной части скалы под нижним балконом, и глубокой трещины, грозившей в любой момент сбросить замок в море.



Не зная, как быть, в скором времени власти города постановили признать Аврорину скалу аварийной и запретили доступ на видовую площадку. Но некоторые неугомонные туристы все же перелезали через ограждения, рискуя жизнью.
Предложений по технике беспрецедентного и абсолютно необходимого ремонта поступило много. Возникла даже радикальная идея — разобрать замок, пронумеровать камни и плиты и сложить в прежнем порядке на новом, безопасном месте.



Только в 1967-1968 годах, через сорок лет после землетрясения, рабочие "Ялтаспецстроя" выполнили этот полуфантастический ремонт, не разбирая стен. Руководил операцией архитектор И.Г. Татиев. Прежде всего, требовалось подвести к объекту подъемный кран и другую достаточно тяжелую строительную технику. И это по дорогам, которые предназначались в основном для легковых автомобилей и редких автофургонов с продуктами! С большим трудом и риском удалось завершить все приготовления.
Если альпинисты привыкли проводить свои "рабочие дни" над пропастью, то для каменщиков "Ялтаспецстроя" это было в новинку. Отыскались и спасли дело добровольцы. Работая в подвешенной люльке, они закладывали трещину камнями, заливали бетоном. Под основание замка подвели железобетонную плиту, швы одели свинцовой оболочкой. Затем, уже без героизма и не торопясь, рабочие провели реставрацию здания



Существует история о жестоком и отважном джигите, который на потеху публике завязывал обреченной лошади глаза, садился верхом, разгонялся и прыгал со скалы в море, пролетая по воздуху все сорок метров! Он ухитрялся остаться невредимым, выплыть на берег, поклониться зрителям, небрежно принять награду. Потом покупал новую лошадь и готовился к очередному прыжку.



Когда то на этой скале стоял двуглавый орёл, но после революции его сбросили в море. В советское время на его место поставили простого одноголового орла. Из далека с это ракурса я принял его за чайку.











Приспособление что бы немного охладится в жару. Помогает мало.

Дальше была Ай-Петри.



Ай-Петри — это гора высотой 1234 м н.у.м.( запомнить очень легко, цифры идут по возрастающей от1 до 4) и так же огромный горный массив площадью 300 кв.м, вытянувшийся вдоль Южного берега Крыма с востока на запад на 25 км. Видимая вершина горы (но не самая высокая), в виде характерных Зубцов, обозрима со многих точек Южного берега и как бы венчает южнобережный амфитеатр. Самая высокая точка массива — гора Рока, 1346 м.



Подняться на Ай-Петри можно несколькими способами. Пешком, на гору ведут несколько маршрутов. На канатной дороге, излюбленный у туристов способ. И на машине по очень крутому серпантину от Ялты. Дорога очень узкая и извилистая. Трек выглядит так:



Если подниматься по дороге от Ялты, то можно остановиться на середине пути и посмотреть водопад Учан-Су. Учан-Су - самый большой водопад в Крыму, и в Европейской части СНГ. Название переводится с тюркского как "Летучая - падающая вода". Но как водится летом  в установившуюся жару практически полностью пересыхает.



По дороге к водопаду.



Не так давно, на уступе, разделяющем первый и второй каскады водопада, был построен водозабор со спускающейся вниз трубой, что серьезно подпортило внешний вид этого памятника природы. Старался сфотографировать так что бы уродливая труба в кадр не попала.



Геологический возраст Ай-Петри — около 200 млн. лет, когда-то это было дно древнего океана Тетис, существовавшего на протяжении большей части истории земного шара. В широтном направлении океан тянулся через всю южную окраину Евразийского материка, область современного Средиземного моря и крайний северо-запад Африки. 150 млн лет назад в окрестностях Ай-Петри активно действовали вулканы, остатки их можно увидеть в районе Меласа и Фороса.



Сама вершина Ай-Петри — огромный коралловый риф. Ни на одном участке в мощной толще известняков не видно пластов, массивный камень совершенно лишен слоистости. Этим Ай-Петри отличается от других мест, где преобладают слоистые известняки.



Ай-Петринский массив круто обрывается на юг, в сторону Черного моря. Почти отвесная стена, образуемая им, в высоту составляет до 600 м. С вершины Ай-Петри открывается широкая панорама Южного берега, море отсюда просматривается на расстояние 135 км.



Название Ай-Петри пошло от греческого монастыря Святого Петра (Ай Петри переводится Святой Петр). Существует несколько легенд связаных с названием горы..
Одна из самых известных – это история любви двух молодых людей. Легенда немного схожа с историей известных Ромео и Джульетты. Согласно преданию, на территории горы жили две зажиточные семьи. В одной семье рос сын, во второй – дочь. Как во всех историях, молодые люди полюбили друг друга, но семьи были против их брака. Для любимой дочери давно подобрали завидного жениха, а сыну – богатую невесту. И вот им предоставили выбор: либо брак по согласию родителей, либо отречение от семьи, жизнь в позоре и бедности.
Тогда влюбленные решились на отчаянный шаг: вместе покончить жизнь самоубийством. Для этого они решили, взявшись за руки, спрыгнуть с вершины Ай-Петри. Однако, придя туда, выяснилось, что сквозь узкие зубцы может пройти только один человек. Тогда первым сделать смертельный шаг решился Петр (именно так и звали юношу). Громкий вскрик, и юноша разбился о скалы, после чего его поглотили темные воды. Девушка, увидев все это, испугалась и не смогла повторить прыжок своего любимого. Всю ночь она просидела на краю скалы, проливая горькие слезы, повторяя «Ай, Петр! Ай, Петр!» А с утра слезы высохли на глазах, и девушка решила, что она еще слишком молода, чтобы умирать. И ушла со скалы. А гору с того самого времени и называют горой Святого Петра – горой Ай-Петри. И считается, что именно с той поры мужчины-христиане стали пропускать женщин вперед.





Геологический возраст Ай-Петри — около 200 млн. лет, когда-то это было дно древнего океана Тетис, существовавшего на протяжении большей части истории земного шара. В широтном направлении океан тянулся через всю южную окраину Евразийского материка, область современного Средиземного моря и крайний северо-запад Африки. 150 млн лет назад в окрестностях Ай-Петри активно действовали вулканы, остатки их можно увидеть в районе Меласа и Фороса.



Сама вершина Ай-Петри — огромный коралловый риф. Ни на одном участке в мощной толще известняков не видно пластов, массивный камень совершенно лишен слоистости. Этим Ай-Петри отличается от других мест, где преобладают слоистые известняки.



Ай-Петринский массив круто обрывается на юг, в сторону Черного моря. Почти отвесная стена, образуемая им, в высоту составляет до 600 м. С вершины Ай-Петри открывается широкая панорама Южного берега, море отсюда просматривается на расстояние 135 км.



Летом назубцы Ай-Петри ведут подвесные мосты, прохождение которых - интересный способ развлечь туристов. С них открывается отличная панорама южного берега, Ялты и канатной дороги.
Вот и мы с дочкой погуляли по эти мостикам.





Зубцы Ай-Петри.





Забавный знак на полпути.





Вторая ветвь, что идёт с зубцов назад на гору длиннее раскачивается сильнее и идёт с небольшим уклоном вверх.





Молодой человек который шёл за мной остановился на середине мостика и хотел сделать селфи. Мостик качнуло и пятый айфон улетел в свободный полёт.



По возвращении.











Станция канатной дороги.



Вагончик с очередной порцией туристов спешащий на вершину.





А ещё на вершине дуют сильные ветра, может даже унести.













То ли остатки ветряков, что здесь раньше стояли, то ли маяк.



Покатались немного в поисках интересных ракурсов.

По дороге на вершину.















По дороге вниз остановились у небольшого озерца.



В озере живут тортилы.



Домик для любителей наблюдать за жизнь черепах в естественной среде обитания.



А вечером с балкона любовались закатом. Точнее отсветами заката на облаках.

"И считается, что именно с той поры мужчины-христиане стали пропускать женщин вперед." - поэтому по зубцам Наташа шла первой :-) :-) :-)

Kirilik пишет:

"И считается, что именно с той поры мужчины-христиане стали пропускать женщин вперед."  - поэтому по зубцам Наташа шла первой :-) :-) :-)

Почти так.

Strannik_ здорово!!!! еще давай!!!

Юль пишет:

Strannik_ здорово!!!! еще давай!!!

Времени совсем нет.

И так.

Воронцовский дворец. Находится он в Алупке. От нашего жилья в 15 минутах ходьбы. Поэтому мы туда отправились пешком. Посмотреть дворец и погулять по парку. Кстати, Ворнцовский дворец понравился намного больше чем Ливадийский дворец.



Дворец был построен в период 1828—1848 гг. как крымская резиденция генерал-губернатора Новороссийского края графа М.С.Воронцова. Новороссийский край включал в то время огромное пространство Северного Причерноморья между рекой Прут на западе и Доном на востоке. Входил в него и Крым. Административным центром Новороссийского края с 1805 г. была Одесса. Однако М.С.Воронцов, придававший Крыму исключительно важное значение, решил именно здесь построить свой представительский дворец.



Южный фасад дворца, обращенный к морю, выполнен в мавританском стиле, и чем-то напоминает знаменитый дворец Альгамбра арабских правителей Испании в Гренаде, построенный в конце 14 века. На фризе глубокой ниши фасада шестикратно повторяется стилизованная арабская надпись, девиз гренадских халифов: «Нет победителя кроме Аллаха!».





Перед фасадом дворца устроена «Львиная терраса», от которой спускается монументальная лестница с тремя парами львов белого мрамора. Бодрствующие львы над верхними ступенями повторяют львов Антонио Кановы с гробницы папы Климента XII в Риме.



Львы красавцы.





Задний фасад дворца и его западная часть — романтическая архитектурная вариация на тему «стиля Тюдоров» XVI - начала XVII веков. Архитекторы называют его «неоготическим». При взгляде со стороны гор корпуса дворца напоминают суровые загородные замки английских аристократов. Кинематографисты часто снимают здесь исторические и сказочные фильмы, экранизируют Шекспира и Стивенсона.





Разнообразие многочисленных башен и башенок, резных карнизов, куполов, шпилей, ажурных баллюстрад, «крепостных» и подпорных стен, контрфорсов, каминных труб, окон-бойниц, лестниц, дворцовых интерьеров создают романтический антураж почти для любого сюжета и исторической эпохи.









Характерной принадлежностью парадных европейских дворцов XIX века является зимний сад. Великолепная голубая гостиная с лепными украшениями. В зимнем саду, в голубой гостиной, а также на террасах портала южного фасада собраны скульптурные изображения семьи Воронцовых и его близких, копии скульптур античных богов и философов. Залы украшают полотна итальянских, французских и английских живописцев. Русская живопись представлена портретами работы Левицкого, Боровиковского, пейзажами Щедрина, Орловского, братьев Черенцовых, Айвазовского.

Почему же граф Воронцов выбрал именно его и решил внести изменения в проект будущего дворца в крымской Алупке? Дело в том, что в те годы он находился в Англии, и его впечатлила местная архитектура и новые веяния моды на строительство зданий. Поэтому граф пересмотрел уже разработанный проект и доверил новому архитектору скорректировать его так, чтобы результатом работы стал настоящий замок, сочетающий в себе строгость английской архитектуры и роскошь, присущую индийским дворцам. И вот с 1832 года строительные работы по возведению Воронцовского дворца в Крыму уже ведутся по обновленному проекту, но без искажения ранее пройденных этапов. Выполнение всех работ было возложено на самых лучших умельцев – каменотесов, лепщиков, резчиков по камню и дереву, художников, мебельщиков и других тружеников, со всей ответственностью подходивших к доверенным им заказам. В итоге строительство дворца обошлось Воронцову в 9 млн рублей.







герб.



Осмотрев дворец идем гулять в парк. Парк шикарный.Везде проложены дорожки. Гулять можно целый день.



Дерево спрут.





В годы строительства дворца велись и работы по закладке прилегающего парка. Но если на возведение Воронцовского дворца ушло два десятка лет, то работы по созданию парка не прекращаются и по сей день. На территории площадью 40 га гармонично уживаются самые разнообразные растения, свезенные со всего мира.





В целом придворцовый парк подразделяется на Верхний и Нижний. Верхний парк оформлен несколькими полянами – Каштановой, Контрастной, Солнечной. И каждая из них примечательна своими деревьями (сосна итальянская, платан восточный, тис ягодный, кедр гималайский, араукария чилийская, или обезьянье дерево и др.). Кроме того, на территории Верхнего парка находится Лебединое озеро, на котором действительно живут эти прекрасные птицы, Верхнее и Зеркальное озера и водопад.





Пруды.



В прудах живут лебеди.







Дерево поедающее камень.





Платан.



Так же в нижнем парке есть несколько больших полян.







В некоторых местах дорожки проложены так что огромные валуны образуют своеобразные арки.









А это место в парке называется Хаос. Из зелени парка вдруг попадаешь в на каменную поляну.



Сквозь зелень просматривается дворец. Смотрится всё очень гармонично.



С другой стороны нависает Ай-Петри.































В Нижнем парке в окружении красивейших и редчайших представителей флоры стоял небольшой чайный домик, которым в свое время пользовалась семья Воронцова для проведения праздников на берегу моря. Тогда это место часто освещалось салютами и фейерверками.









По парку бегают белки.

По дороге назад видели один двор с очень забавными фигурками.

Эски-Кермен.
Пещерный город Эски-Кермен, основанный в начале VI в., был первоклассной для своего времени крепостью. Отвесные скалы практически неприступны, а в верховьях расщелин, по которым можно было подняться в город, возвышались боевые стены. В систему обороны входили хорошо защищенные ворота и вылазные калитки, наземные башни и пещерные казематы



Все нормальные люди едут в Эски-Кермен со стороны Танкового, через Холмовку и подъезжают к городу с севера. Там покупают билеты и отправляются на плато смотреть остатки былой роскоши. Мы же заехали с юга, решив не делать крюк по асфальту в несколько десятков километров. На окраине Терновки свернули в сторону от основной дороги. Асфальт почти сразу кончился. Сначало была вполне приличная, пыльная грунтовка, а затем дорога стала резко подниматься в гору. Начался каменный триал. Оказалось, что поднялись мы на вершину соседней с Эски-Кермен горы.





Дальше начали искать где можно спуститься в долину. Немного попетляли в поисках нужной дороги. В итоге спустились в низ и попали на персиковую плантацию. Кто не знает, вот так растут персики:



Оказалось это закрытая частная территория. Тётенька которая собирала персики сначала начала на нас ругаться и спрашивать как мы вообще сюда попали. Мы честно сказали что спустились с горы, она сказала что мы врём, там нет дороги. Ситуацию разрядил вопрос моей супруги – А вы персики продаёте? Тётенька сразу сменила гнев на милость и сказала что мы можем проехать по их территории оставить машину у южного подъёма на Эски-Кермен, а на обратном пути купить у них персики. Именно так мы и сделали. Более вкусных персиков я никогда ни ел. Причём персики двух видов. Один из них она назвала беломясным, оказывается надо чистить от кожуры. Причём чистится он очень хорошо. Достаточно подцепить кожуру ногтем и потянуть и вся кожура слезает с плода. Вот так вот.



И так паркуемся у южного входа в город. Кстати билетёров тут нет и посещение у нас было бесплатным. Забегая вперёд, скажу что выезжали мы тоже не через Хохловку, как большинство, а через Залесное.



Эски-Керменское плато представляет собой обрывистую столовую гору, вытянутую с севера на юг. Ее протяженность более 1 км, наибольшая ширина 170 м, площадь 8,5 га, а высота отвесных обрывов до 30 м.



Поднимаемся вверх по дороге. Она вырублена в скале. С одной стороны отвесная стена с другой обрыв. На дороге чётко видны следы которые протёрли в камне множество гужевых повозок которые тут проходили много лет назад.
Кстати одна из особенностей всех крымских пещерных городов, последний виток дороги перед воротами города шёл так что бы человек поднимающийся по ней шёл к скале правой стороной. Знаете для чего?



Ближе к воротам в стене появляются первые пещеры. Хозяйственные и оборонительные.



Ворота. Раньше башни по краям были выше, верхняя часть до наших дней не сохранилась. Дорога пробита в скале и сверху раньше над ней было сделано перекрытие из брёвен. В перекрытии были бойницы. При штурме враг пробив ворота попадал в западню.



Сразу за воротами расположен пещерный храм "Судилище". В древности храм имел три входа с улицы (с запада) и окно между ними. Пороги дверей значительно возвышаются над скальным дном коридора – «проезжей» частью улицы.



Судилище – это татарское название христианского пещерного храма необычной формы – он образован четырьмя условными полукружьями, отделенными одно от другого вырубленными в массиве скалы колоннами (от некоторых уцелели лишь основания). площадь храма составляет около 140 квадратных метров. В древности он имел два входа из преддверия, то есть с улицы, и окно между ними. В плане комплекс имеет сложную асимметричную конструкцию размерами 15x17, 5x2 м (по диаметрально противоположным точкам).



По центру расположен алтарь, рядом – купель для крещения, треснувшая от смещения горных пород. В южной части вдоль стены высечена полукругом ступенчатая скамья (синтрон) - сопрестолье – с епископским креслом посередине. В восточной части храма расположена полукруглая апсида. В северной части сгруппированы гробницы - усыпальницы, в которых покоились останки знатных горожан.



Ракушки. Раньше здесь было дно моря.

Та самая гора через которую мы переезжали.



Вид на долину.





В основном пещеры использовались как хозпостройки.



В них держали скот и использовали в качестве зерновых ям.



Зерновые ямы имели узкое пробитое сверху отверстие.





И помещение внизу.



Люди же в основном жили в домах. К сожалению от домов почти ничего не осталось.





На верхней площадке мыска, с которого в пещерный каземат вела лесенка, в скале было высечено 10 зерновых ям. Для раннего Эски-Кермена это характерно. Возле каждого оборонительного узла располагались зерновые ямы. Запасы создавались заранее, видимо, окрестными жителями, так как они тоже принимали участие в обороне города.



После гибели укреплений зерновые ямы были расширены и превращены в пещеры для хозяйственных нужд.



Корни прорастают сквозь щели в камнях.



А здесь в зерновой яме, кто то пытался жечь костёр.



Хозяйственные помещения.



Виды из "окон" потрясающие.





Когда то произошедшее землетрясение откололо несколько больших кусков.

Лестница ведущая в никуда.



Осадочные породы иногда создают неплохие картины.



Соседнее плато.



У входа в одну из пещер стоит страж, живая дверь.





Пещер по краям обрыва очень много. Есть совсем небольшие, есть двух ярусные, соединённые между собой переходами.



Многоярусный каземат.





Во многих местах в стенах выбиты кормушки для животных.



Живность.









Ещё одна многоярусная пещера.







Пентхаус





На восточном краю плато Эски-Кермена находится «осадный колодец», который в древности мог давать воду обитателям Эски-Кермена в случае длительной осады города. Колодец представляет собой вырубленный в толще скалы крутой спуск в виде лестницы, частично разрушенной, с 6 маршами, 89 ступенями, ведущий к высеченной в скале галерее, дно которой заливала родниковая вода. Длина галереи – около 10 м. Первоначально в этом месте, в нижней части скального массива, из естественной пещеры через отверстие в скале вытекала вода. Путь к этому источнику воды сверху, с плато, пробили в толще скалы древние строители.



Спуск в колодец очень крутой.



По ступеням приходится практически ползти.



Осложняет спуск ещё то, что на некоторых маршах наружняя стена пробита и если упасть с лестницы есть большой шанс вылететь наружу.



На нижнем лестничном марше есть верёвка.



Возвращаемся обратно. Если приглядеться на фотографии внизу видно дом хозяев персикового сада.



Спускаемся вниз и идём к ещё одной достопримечательности. Храм трёх всадников.





В храме две могилы: взрослого и ребенка. У большой могилы, — единственная фреска, давшая название храму. На ней изображены три всадника в развевающихся плащах, с копьями в руках. Имена изображенных не написаны. Средний всадник, поражающий копьем змея, — Георгий Победоносец, боковые держат копья остриями вверх. На крупе коня правого всадника сидит мальчик, державшийся за луку седла.



Фреска рассматривается исследователями как памятник в честь сражения, видимо, настолько серьезного, что некоторые его участники были приравнены к святому Георгию — общему покровителю всех защитников Отечества. Всадники справа и слева от него могли быть образами местных героев, считавшихся святыми и погребенными здесь. Возможно, воины-герои прославились в сражении, а затем были причислены к лику святых, и в их честь построили храм Трех всадников. Храм датируется XII — началом XIIIв., когда над Крымом нависла угроза нашествия татар и в связи с этим усилилась религиозная пропаганда идеи защиты Отечества. Тогда же и была нанесена роспись.

К сожалению во внутрь храма нам попасть не удалось.

Пещера у ворот где располагалась охрана.

































Возвращались как уже писал по долине.





Стражи.

Форосская церковь.

Церковь Воскресения Христова — Форосская церковь (церковь над поселком Форос), построенная в 1892 году на обрывистом утёсе — Красной скале. Высота строения над уровнем моря составляет 400 метров.



Форосская церковь была возведена на средства Александра Григорьевича Кузнецова (1855 – 1895) – известного чаепромышленника, купца первой гильдии. С появлением церкви на Красной скале связано множество легенд. Одна из них повествует о том, что юная дочь купца Кузнецова (по другой версии его возлюбленная) каталась в горах. Вдруг лошади, словно испугавшись чего-то, понесли экипаж прямо в пропасть. Ничто не могло сдержать их бешеный бег, казалось, гибель неминуема. Но на самом краю обрыва кони остановились, как будто перед невидимой преградой. В честь чудесного спасения и была построена церковь.



В 1924 году церковь обезглавили. С куполов были убраны позолоченные кресты, колокола отправлены на переплавку. Известные шедевры, написанные художниками на библейские темы, заменены на агитплакаты революционного содержания. Варварски уничтожалась на стенах изумительная, цвета золота, мозаика.



Здание использовалось сначала как склад, затем здесь был ресторан, куда, как уверяют старожилы, однажды зашел проезжавший мимо Никита Хрущёв. Потом сооружение было заброшено. От костра, разведенного туристами, пропали практически все росписи.



В 1981 году Киевским управлением реставрации и живописи ("Укрреставрация") впервые было проведено комплексное обследование состояния кровли, живописи, остатков внутреннего убранства. На тот момент церковь стояла без окон, без дверей, без куполов. Местные жители рассказывают, что во времена правления Горбачёва, когда под Форосом строилась госдача, было намерение вообще взорвать церковь, для того чтобы она то ли не отвлекала, то ли, напротив, не привлекала внимания



С 1987 года бригада специалистов Севастопольского участка "Укрреставрации" под руководством Евгения Ивановича Бартана начала выполнять реставрационные работы. После выполнения первой очереди реставрационных работ церковь вернули верующим. Настоятелем прихода стал иеромонах отец Петр (1966-1997). В настоящий момент церковь является действующей и открытой для посещения. У входа в церковь висит мраморная табличка, сообщающая туристам, что деньги на восстановление храма пожертвовал Леонид Кучма.



Со смотровой площадки церкви открываются великолепные виды на море, горы и посёлок Форос.









Возле церкви проходит дорога к Байдарским воротам — горному перевалу через главную гряду Крымских гор. Высота перевала — 503 м. над уровнем моря. Через перевал проходит старое автомобильное шоссе Ялта - Севастополь, строившееся с 1837 по 1848 годов по инициативе генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Семеновича Воронцова. По этой дороге мы поднимались к храму. Если приглядеться, на фотографии видно петляющую дорогу.

Парк львов Тайган.
Я вообще не большой любитель зоопарков и уж тем более цирков. Но Тайган мне очень понравился. Таких зоопарков я ещё не видел. Всех животных можно кормить. По территории свободно разгуливают разные птицы. Большой контактный зоопарк для детей. И конечно же львы и тигры. Территория на которой они находятся просто огромная. Над всей территорией проложены мостики, то есть куда бы не ушли львы их всегда можно увидеть с близкого расстояния.
Но обо всём по порядку. Парк львов находится рядом с Белогорском. Самый простой путь туда из Ялты, по ялтинскому шоссе до Симферополя, а оттуда уже на Белогорск. Но это асфальт и скука. Мы выбрали путь вдоль моря до посёлка Приветное. Проезжаем через него и вдоль русла реки Ускут уходим в горы на перевал. Асфальт заканчивается в Приветном. Дальше нормальная грунтовка. Местами просто отличная, местами с камнями и промоинами.
Ждали от перевала красивых видов, но они были только на подъёме, а дальше вся дорога проходит в густом лесу.



Памятник где то на перевале.



Знакомство с животным миром у нас началось за долго до приезда в Тайган. На подъезде к Красносёловке из кустов на дорогу внезапно выскочила группа «спортсменов». Перебежала дорогу и по обочине направилась в сторону деревни. Посмотрите всё как положено белые футболки, чёрные труселя.





Паркуемся у парка. Билет кстати, не дешёвый – 900 руб. Но парк этих денег стоит.
Дальше будет много фотографий.







Обратите внимание на количество шрамов. Кошечка явно с характером.







Лев спешит по своим делам.



А этот отшельник. Лежал на небольшом холме в стороне ото всех. Даже не сразу его увидели.



Помимо львов в парки много и других животных.

Вот в траве притаился ещё один хищник.



Лежит неподвижно, такого сразу и не заметишь.



Свободно бегают обезьянки.





Но вернёмся к самому интересному, ко львам и тиграм.
Спят на солнышке.



Но как только слышат шуршание пакета, тут же все приходят в движение. Пришла еда!















Шерхан.









Львиный прайд.



Вожак. Тоже весь в шрамах. Нет ни одного живого места.





А это видимо всем хотел показать что он самец.Ну, или его просто достали туристы и он таким образом показал своё отношение к ним.





Кому то достался кусочек мяса.

Выпрашивает.



Кусок мяса схвачен на лету.





Эти птички по парку перемещаются свободно.



Если приглядеться, то рядом в траве можно увидеть мелких детёнышей.



Кто это тут у нас такой вкусный?



А это мне почему то напомнила мультфильм ледниковый период.



Правда ведь есть что то неуловимо похожее?





Тащится...





Носатые попрошайки.





Есть отдельные вольеры.
Пума.





Ягуар спит как ребёнок подложив лапы под голову.



Любимцы детворы.





Зебра много курит изходя из цвета зубов.







Красавец благородный олень.





Здесь можно погладить даже зубра.



Зубры тоже с удовольствием хомячат морковку.



Тигру тоже перепало немного мяса.



А добавки?



И мне тоже...









Гляжусь в тебя как в зеркало...











Минипиги.

И несколько фотографий с телефона.

Ак-Кая.



Белая скала - Ак-Кая, красивейший массив Внешней гряды Крымских гор. Почти стометровый отвесный обрыв известняков возвышается на коническом основании белых мергелей, изрезанных глубокими оврагами. Пейзаж этот, близкий к меловой прерии, позволил советским кинематографистам снимать здесь вестерны и приключенческие фильмы: "Всадник без головы", "Человек с бульвара Капуцинов", "Мустанг-иноходец", "Вождь краснокожих", "Чипполино", "Вооружен и очень опасен", "Короли и капуста".



Когда-то гора находилась под водой, на дне бескрайнего древнего океана. В толще ее известняков археологи нашли подтверждение тому - окаменевшие останки древних моллюсков и рыб. Сенсационная находка произошла более 20-ти лет назад. В одном из карьеров горы были найдены кости земноводного кита 50-ти миллионного срока хранения!



Сначало забираемся на верх.





Виды с вершины потрясающие. Скала постепенно разрушается. Внизу много валунов упавших сверху. А на вершине много трещин.











Белая скала дала современное название городу Белогорску.



При ближайшем рассмотрении хорошо видно, что это осадочная порода, состоящая из ракушек разных форм и размеров и остатков организмов, обитавших в мелких водах моря, которое плескалось здесь во времена Мелового периода.







Высота очень большая. Вот для масштаба машинки внизу у скалы.







А в другую от обрыва сторону типичная крымская степь.





Спускаемся вниз.







В верхней пещере Алтын-Тешик (в переводе Золотая Нора), расположенной на 52- метровой высоте было найдено множество костей животных, среди которых большинство составляли останки мамонтов, а также каменных орудий труда. Не так давно произошла еще одна сенсационная находка: в Золотой Норе при раскопках исследователи обнаружили идеально сохранившиеся скелеты неандерталки с ребенком, которым 150 тысяч лет!



Золотая Нора обросла массой легенд, по одной из которых ее 20-метровый грот был некогда логовом змея-оборотня. В пещере, якобы, имеется потайной лаз, который тянется до самой Феодосии. Еще одна сказка объясняет «золотое» прозвище пещеры. Согласно ей, в Алтын-Тешик спрятан сундук с золотом. Желающих отыскать сокровища много, правда, пока клад так никто так и не нашел…

Ливадия — небольшой курортный поселок около Ялты. Главная достопримечательность поселка Ливадия —Ливадийский дворец, построенный для царской семьи.



Начинается история строения задолго до проекта Краснова. Первым владельцем поместья стал начальник Балаклавского греческого батальона Ламброс Кацонис. После его смерти имение перешло к Феодосию Ревелиотису. В 1834 году здесь построили поместье графа Потоцкого. На месте небольшого домика, перешедшему Льву Севериновичу от Феодосия Ревелиотиса, по проекту Эльсона было возведено 35 зданий. В проект включили парк и оранжерею. Благодаря этомуЛивадийский дворец в первозданном виде считается старейшим дворцовым парком на ЮБК. В 1860 году граф умирает, а его наследники принимают решение продать дворец Александру II, который стремился вылечить чахотку своей супруги Марии Александровны.



Покупка этих земель императором состоялась в 1861 году, после чего и началось возведение нового имения, названного Ливадийским. Проект доверили Ипполиту Монигетти. По задумке он включал в себя:

Большой дворец (перестроенный дом графа Потоцкого);
Малый дворец (или дом наследника, предназначенный для великих князей);
Дворцовая церковь (переделанная часовня Потоцкого);
Свитский дом;
кухню.
Перестройка дворца продолжалась с 1862 по 1866-й. В этом сказалось стремление императрицы сделать Ливадийский дворец как можно проще.




Однако дворец в таком виде не дожил до современников. Большой дом вскоре подвергся перестройке, а Малый был взорван нацистами при отступлении. При этом дом наследника был перестроен уже через 20 лет после возведения — стены треснули из-за поднятий грунтовых вод, поэтому дворец перенесли в первозданном виде в другое место.



В 1904 году потребовал ремонта и главныйЛивадийский дворец, фото которого теперь совершенно отличаются от первоначального варианта. Николай II решил полностью заменить его и построить на его месте Белый Дворец. На постройку не жалели финансов: Ливадия была центром внешнеполитической жизни страны — здесь принимали дипломатов и иностранных правителей. Возведением занимались 2 архитектора: Николай Краснов (имевший опыт возведения Дюльбера, Юсуповского дворца и Харакса) и Глеб Гущин.



Официальное открытие произошло в 1911 году. В нем насчитывалось 116 комнат и 4 дворика. Николай II создавал Ливадийский дворец на века и планировал жить в нем долгое время. Однако побывал в нем только 4 раза. Даже отрекаясь от престола, он хотел перебраться жить в полюбившуюся ему Ливадию. Однако вместо этого императора отправили в Тобольск.



Дворец подвергся разрушению уже в 1918 году, когда на его территорию вошли немецкие войска. Затем здесь располагались белогвардейцы и органы министерства земледелия большевиков. После этого Ливадийский дворец в Крыму повторил судьбу остальных резиденций Романовых (например,Массандровского дворца), став санаторием. В 1925-м — для крестьян (путевки и проезд были бесплатными), в 1931-м его объявили климатическим лечебным комбинатом.





В стенах дворца снимали множество фильмов. Среди них:

«Собака на сене»;
«Анна Каренина»;
«Один шанс из тысячи»;
«Отелло»;
«Овод».





Практика приема высокопоставленных гостей продолжилась и после распада империи. Здесь состоялась Ялтинская конференция-1945 с участием Рузвельта, Черчилля и Сталина. Затем Ливадийский дворец отходит к НКВД и здесь образуется очередная Госдача. В память о Ялтинской конференции здесь поставлен памятник.



Мало кто знает, но на самом деле их было не трое, а четверо.

Рядом с Ливадийским дворцом находится много других интересных мест: прямо от крыльца начинается знаменитая Солнечная (или Царская) тропа, ведущая вдоль побережья к Ласточкиному гнезду. 7-ми километровая прогулочная тропа и сегодня пользуется спросом у туристов, хотя и застроена в значительной мере жилыми домами, скрывающими часть восхитительных ялтинских видов.





Названа тропа царской, потому что почти на всём своём протяжении не имеет сильных перепад высот.



Начало тропы у дворца.



Виды и впрямь открываются отличные.



Покровская церковь.









Полуратонда на Царской тропе.



Вид на Ялту.

















Флаг на одном из мысов. Точно не помню, то ли флаг императора, то ли наследника.





Нагулявшись возвращаемся обратно.

Ялта.



Предполагают, что название города происходит от греческого слова «Ялос», что означает «берег, прибрежная». Старинная греческая легенда рассказывает: «…много веков назад отправились греки на поиски новых земель, Неласково встретило их Черное море, штормами и туманами. Много дней блуждали моряки, не ведая, куда плывут, на корабле закончилась пресная вода и пища. Моряки пали духом и покорно ждали гибели. Но однажды утром рассеялся туман, и люди увидели долгожданный берег и зелено-лиловые горы.

- Ялос! Ялос! – закричали они. Здесь, на благодатной земле, и основали греки новое поселение. Так гласит легенда. Однако археологам пока не удалось обнаружить следов греческого поселения, относящегося к античности. И слова «ялос» в древнегреческом языке не существовало, оно появилось в более позднее время.



Древнейшими обитателями Ялтинской долины были тавры. На Поликуровском холме и на окраинах города археологи нашли каменные ящики, в которых они хоронили своих умерших, святилища, остатки поселений, относящихся к VI-V векам до н.э. Первое письменное упоминание о Ялте оставил арабский географ и путешественник XII века Аль-Идриси. В 1154 году вышел его труд «Развлечение тоскующего о странствии по области». В котором он, описывая крымское побережье, называет здешний городок Джалитой.



В 1771 году в Крым вступили первые русские войска под командованием А.В.Суворова, в Ялте они построили военный редут. Ко времени присоединения Крыма к России Ялта представляла собой крохотное рыбацкое поселение из 13 домиков с церковью и мечетью.



Ресторан на набережной Ялты.



Погуляли по набережной.





Здесь же на набережной находится часовня в память об убиенном императоре Александре II и всех Новомучеников и Исповедников Российских на набережной Ялты. 17 июля 2006 года освятили место под строительство, а 26 сентября 2009 года митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь освятил уже построенную часовню. Средства на строительство собирались за счёт взносов и добровольных пожертвований, где непосредственное участие принимал бывший мэр Ялты Алексей Боярчук.



А ещё в Ялте есть забавная канатная дорога Ялта- Горка.



В отличие от Большой канатной дороги, ведущей на гору Ай-Петри, Малая канатная дорога «Ялта-Горка» поднимает туристов на высоту 138м. Этот подъемник пользуется большой популярностью, как среди местного населения, так и среди туристов. Подвесная канатная дорога была построена в конце 60-х годов прошлого века и до сих пор работает каждый день без выходных и праздников.



Кабинки подъемника рассчитаны для двоих пассажиров, они небольшие, но довольно удобные.




Канатная дорога работает без остановок и движется по кругу, поэтому при посадке приходится запрыгивать в кабинки на ходу. Также отсюда открывается прекрасная панорама Ялты, ее набережной и акваторией порта



Наверху небольшая смотровая площадка и ресторан.



На горизонте видно колокольню необычной формы, это Храм Иоана Златоуста .





Парковка у ресторана на горке пестрит раритетами.







Церковь Александра Невского считается главным православным собором Ялты. Первый камень при строительстве собора был заложен в десятилетия годовщины гибели императора 1 марта 1891 года. Планировал оформление собора архитектор С. П. Крошечкин, а роспись купола стен и отдельных элементов делал Киевский художник И. Мурашко.









Памятник чеховской "даме с собачкой".



Узкие улочки Ялты.



Госдача №1.
Дача «Глициния» была построена в 1955 году для Никиты Хрущёва и затем использовалась его преемниками Леонидом Брежневым и Юрием Андроповым. Поскольку они не отличались молодостью и богатырским здоровьем, то их образ жизни не был особо активным, а экскурсионная программа — насыщенной. Н.С. Хрущев отдыхал там до 1964г, а потом госдача перешла к Л.И. Брежневу.



Первоначально дом из желтого песчаника без роскошной облицовки состоял из 14 комнат, парадной столовой, где можно было за столом усадить около 40 человек, каминного зала, банкетного зала для небольшого застолья на 15 - 20 человек, просторной лоджии на втором этаже. Интерьер отделан красным деревом, окна и двери из дуба. До моря всего метров 50 - 60. Крытый бассейн с подогревом появился в 61-м году, а до этого Никита Сергеевич и все его близкие купались только в море. Тогда галечный пляж был шириной около 40 метров и метров 400 в длину, с одной стороны отгорожен деревянными щитами, с другой - скалой. Стелянные стенки бассейна можно сложить. В бассейне была очищенная морская вода.



Ялтинский парк.



Ливадийский дворец.







Полуратонда что стоит на царской тропе.



Весь берег застроен санаториями.





Оригинальное здание санатория Курпаты.
Основной корпус санатория «Дружба» по своим объёмно-планировочным и конструктивным решениям не имеет аналогов и является уникальным. Форма зданий позволяет расширить границу обзора, из окон открывается прекрасный вид на морские просторы и неповторимый крымский ландшафт. Оборудована прогулочная терраса, откуда открывается живописная панорама курорта. Построено здание по оригинальному проекту. Выполненное в виде кольца, оно установлено на трех высоких башнях-опорах, в которых размещены лифты, лестницы, коммуникации. На нижнем уровне здания находится бассейн с морской водой, широкие окна которого создают иллюзию открытого моря.



Пляж санатория Парус. Для спуска вниз в массиве скалы пробита шахта по которой отдыхающие на лифтах спускаются на берег.



Дворец Кичкине – последнее приобретение семьи Романовых в Крыму. Он построен по заказу князя Дмитрия Константиновича, приходящегося внуком самодержцу Николаю I. Небольшой изящный дворец в псевдомавританском стиле был закончен в 1912 году. Имя его – Кичкинэ – придумал сам князь, оно означает «малютка» (в переводе с крымско-татарского языка). Действительно, здание получилось небольшим, уютным, напоминающим со стороны моря белоснежный корабль, плывущий среди зеленых кипарисовых волн.



Постройкой дворцового комплекса занимались трое братьев Тарасовых, один из которых долгое время был главным архитектором Ялты. Небольшой сад в округе разбит командой местных специалистов под непосредственным руководством Ф. Калайды – известного мастера из Никитского ботанического сада.

После окончания строительства здесь поселилась племянница Дмитрия со своим мужем и двумя детьми. Фактически, князь подарил племяннице свой Кичкине, ведь у него самого не было собственной семьи, а всю свою нерастраченную родительскую любовь он отдавал родным. Конец 1916 года начало 17-го он также провел в этом доме, хотя к тому времени был уже сильно болен и почти ослеп. Победа большевиков лишила Кичкине хозяев, определенное время дворец пустовал, а потом здесь открылась турбаза красных командиров. Во время войны в имении находился штаб немецких войск. Примечательно, что Гитлер подарил его генералу Эриху фон Манштейну в качестве награды за взятие Крыма.



Ласточкино гнездо. С воды пожалуй лучший ракурс.











Орёл на скале напротив Ласточкиного гнезда.