#Крымнаш

Вот уже 8 лет Севастополь летом становится местом встречи байкеров со всей России и стран СНГ. Это мероприятие в Крыму уже окрестили главным событием мотомира России. Однако вряд ли бы в городе русской славы можно было проводить просто фестиваль: патриотизм, увековечивание памяти отдавших жизнь за страну стало лейтмотивом всех мероприятий.

На само шоу мы не попали, но побывали там где оно проводится. Это место невозможно проехать мимо. Вдоль дороги стоят вот такие железные парни.





Въездные ворота.







А у этого красавца московские номера.

Севастоль - город воинской славы. Первым делом о отправились посмотреть панораму "Оборона Севастополя." Взяли билеты, билеты с экскурсионным обслуживанием и строго по времени. Так как его у нас было почти час. Пошли к памятнику 4 бастиону. Именно сдесь принимал участие в боях тогда ещё молодой и никому неизвестный писатель Лев Толстой.



Во время обороны Севастополя 1854-1855 годов бастионы (укрепления пятиугольной формы) составляли основу оборонительной линии протяженностью около семи километров. 4 бастион прикрывал центральную часть города, и здесь в первый период обороны неприятель наносил основные удары.



Здесь находятся восстановленные позиции батареи у передового бруствера. На них стоят корабельные орудия, которые были сняты с затопленных линейных кораблей и фрегатов и доставлены на бастионы. Вес каждого из них от 2 до 5 тонн. От причалов к бастионам их тянули вручную, впрягаясь по 80-100 человек.



Воспроизведены и дворики орудийных позиций левого фаса, в которых стоят орудия. Они состоят из туров (плетеные корзины, наполненные глиной или землей) и мешков с песком или землей. Поначалу они были настоящими, но за прошедшие с тех пор полвека непрочные конструкции стали разрушаться. Поэтому, в 1963 году они были заменены весьма удачной железобетонной имитацией. У каждого орудия своеобразный щит из корабельных канатов.





За бруствером — полузасыпанный ров шириной 8,5 м, выбитый в скальном грунте перед началом обороны города. С угла бастиона, в откосе, виден сохранившийся главный вход в подземные минные галереи защитников бастиона. Входы закрыты решетками, доступ туда запрещен



От бастиона открывается вид на город.



Монумент генералу Э.И. Тотлебену (1818-1884).
Талант Тотлебена, как военного инженера, наиболее ярко проявился в осажденном Севастополе. Он возглавил инженерную оборону города. В короткий срок под его руководством были построены бастионы, единой линией защитившие Севастополь от подошедшей к городу армии союзников: англичан, французов, турок. Впервые за военную историю были построены укрепления применительно к местности, по системе глубокоэшелонированной обороны. После Крымской войны Тотлебен одно время жил в Севастополе, участвовал в Балканской кампании, в 1877-1878 годы руководил осадой Плевны, с 1879 года был губернатором сначала Одессы, потом Вильно (Вильнюса). Под его редакцией в 1872 году вышло «Описание обороны Севастополя». Тотлебен похоронен в Севастополе на Братском кладбище на Северной стороне.




Оборонительные укрепления Севастополя имели важное достоинство – они располагались не в одну линию, а в несколько. На месте второй линии обороны высится памятник – Язоновский редут. Название укрепление пошло от 12-пушечного брига «Язон», матросы которого и возвели этот редут. Командиром у них был лейтенант со звучной фамилией Лазарев.
Вообще, редутом принято называть полевой укрепление, имеющее многоугольную форму, и выполняющее круговую оборону. В состав Язоновского редута входили четыре батареи, соединенные проходами между собой, и насчитывавших 25 орудий.



Монумент в память о греческом легионе НиколаяI



Фонтан.

О героической истории Севастополя красноречиво рассказывают его многочисленные памятники.
Одним из них является известная на весь мир панорама "Оборона Севастополя" - замечательное произведение живописи, монументальный исторический памятник, увековечивший героизм защитников Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 годов.



Автором панорамы является выдающийся русский художник, мастер батальной и панорамной живописи, академик Петербургской Академии художеств Франц Алексеевич Рубо.Сюжетом панорамы послужили события Крымской войны 1853-1856 годов, а именно оборона Севастополя, длившаяся 345 дней. 6(18) июля 1855 года защитники города отразили ожесточенный штурм Малахова кургана и укреплений Корабельной стороны, предпринятый англо-французскими войсками после 9-месячной осады города.
Не овладев ни одним из севастопольских укреплений, неся огромные потери, морально подавленная вражеская армия была прикована к внешним стенам Севастополя еще на три долгих и трудных месяца. Именно этот день и изобразил на своей картине Франц Рубо.



Интересная история связана с одним из героев картины (и обороны, конечно) - адмиралом Нахимовым.

Опираясь на вполне достоверные исторические сведения Франц Рубо изобразил на панораме адмирала Павла Степановича Нахимова. В день штурма адмирал Нахимов находился на Малаховом кургане и руководил войсками. Когда панорама была установлена, из Петербурга прибыла специальная комиссия с целью проверки соответствия генеральной линии придворной истории.
Комиссия потребовала Нахимова убрать и заменить его на главнокомандующего князя Горчакова, которого в день сражения на Малаховом кургане не было. В Петербурге не любили "нашего Пал Степаныча", как называли его матросы. Нахимовское "Лучше бы они мне бомб прислали!", в ответ на царскую награду, навсегда оттолкнуло его от высшего света.
Рубо отказался. И отказал ещё трём комиссиям. Панораму всё-таки пришлось открыть.

В 1909 году панораму перевезли в Петербург для показа Николаю II. Сам царь испугался ехать в Севастополь - революционные настроения после 1905 года еще не были до конца подавлены.
Рубо опять услышал замечания по поводу присутствия Нахимова, а также по поводу наличия на картине большого количества нижних чинов. Некоторых из них Рубо писал с реальных героев Севастополя и это очень раздражало царствующих особ. Негоже простому народу иметь других кумиров, кроме батюшки царя.
Пришлось закрыть Нахимова облаком дыма и изменить лица некоторых героев обороны. Горчакова Рубо так и не нарисовал.
Когда в конце 20-х годов ученик Рубо, советский художник М.Б. Греков, реставрировал панораму, фигура адмирала Нахимова была восстановлена.



С самого начала Великой Отечественной войны Севастополь стал ареной ожесточенных боев. 25 июня 1942 года фашистские войска, безуспешно рвавшиеся к городу, подвергли его варварской бобардировке. Одна из бомб попала в панораму. В охваченном огнем помещении погибла значительная часть живописного полотна и весь предметный план. Гибель панорамы казалась неминуемой. Но, невзирая на смертельную опасность, группа советских воинов спасла 86 кусов живописного полотна. Спасенные фрагменты были вывезены из осажденного Севастополя на военном корабле - лидере эсминцев «Ташкент».
Во время перехода в Новороссийск трюмы "Ташкента" оказались затопленными...



Строители с помощью военных моряков отстроили и реконструировали по проекту архитектора В.П. Петропавловского здание панорамы.
Воссоздание самого живописного полотна оказалось чрезвычайно сложным делом. Спасенные куски картин, разрозненные, с обгоревшими краями и многочисленными повреждениями не могли быть объединены на одном полотне. Было решено написать копию панорамы.
Возрождая панораму, коллектив художников вносил в картину и в предметный план уточнения, дополнения и ряд новых эпизодов. Они изобразили приезд на перевязочный пункт Малахова кургана выдающегося русского хирурга, активного участника обороны Севастополя Николая Ивановича Пирогова. Вот он в центре.



А здесь на картине изображена Даша Севастопольская.
Настоящее имя Даши Севастопольской – Дарья Лаврентьевна Михайлова. Она родилась в 1836 году на окраине Севастополя в семье матроса. Она рано потеряла мать и зарабатывала себе на жизнь стиркой белья. На заработанные деньги она смогла купить корову, которая являлась ее единственным богатством. В это время на территорию Крыма высадились объединенные англо-французские войска. Произошло Синопское сражение, в котором погиб ее отец. Даша осталась совсем одна. «Как можно выжить круглой сироте?» - судачили соседи. И тут Даша решилась на отчаянный поступок. Она продала корову-кормилицу, свой ветхий дом и на собранные деньги купила лошадь с повозкой, уксус, вино и перевязочные материалы. Она остригла косу и, переодевшись в мужское платье, поехала на передовую, где шли самые ожесточенные бои. Ее «карета горя» - так называли обоз Даши ее знакомые - стала первым в истории санитарным боевым передвижным пунктом, а сама Даша Севастопольская по праву заслужила звание первой русской сестры милосердия. По воспоминаниям великого хирурга Николая Пирогова, санитарное положение и медицинское обслуживание были крайне неудовлетворительными, раненые зачастую по несколько суток лежали на поле боя, и много их умерло не столько от ран, сколько от не предоставленной вовремя медицинской помощи. К ним, лежавшим на голой земле, и направляла свой обоз Даша Севастопольская. Как ангел милосердия, она находила раненых бойцов, обеззараживала их раны, утешала теплыми словами. Никакого медицинского образования она не имела, ей помогали природная смекалка и народный опыт. Свое милосердие она распространяла на всех раненных – и своих, и чужих: не обделяла своим участием ни англичан, ни турок, ни французов. Мало кто знал ее отчество и фамилию – среди раненых она была известна как Даша Севастопольская. Сестра милосердия не только выполняла свои непосредственные обязанности, но и зарекомендовала себя отличным разведчиком: переодевшись в мужской костюм, она ходила в разведку и принимала участие в сражениях. Подвиг Даши Севастопольской высоко оценили современники. Видя усердие и гуманизм юной сестры милосердия, Николай Пирогов взял ее в свое подчинение. В это время в Крым приехали братья императора, чтобы укрепить дух русского воинства. Они лично написали о Даше императору, высоко оценив ее мужество и милосердие. По личной инициативе императора она единственная из своего сословия была удостоена золотой медали на владимирской ленте «За усердие».Следует знать, что подобную награду могли получить только те, кто уже имел подобные три серебряных медали. Но для Даши Севастопольской было сделано исключение. Кроме этой медали, она получила другую – «За оборону Севастополя», которую выдавали активным участникам боевых действий. По высочайшему повелению самого царя ей даровали 500 рублей серебром и обещали еще 1000 рублей - после того как Даша Севастопольская, сестра милосердия, выйдет замуж. Награду ей вручали представители рода Романовых – великие князья Михаил и Константин.



А вот здесь сразу и не поймёшь когда предметный план переходит в написанное полотно.



Все бойцы покинули бастион, пошли в рукопашную. На позиции остался только труп одного из бойцов.



Ощущение что ты и вправду стоишь на кургане в эпицентре битвы.

Севастополь. Визитная карточка Севастопля памятник затопленным кораблям.



11(23) сентября 1854 года, когда на траверзе Константиновской и Александровской батарей стали на дно корабли "Варна", "Силистрия", "Селафаил", "Три святителя", "Уриил" и два фрегата: "Сизополь" и "Флора". Но после осенне-зимних штормов, вследствие частичного разрушения этой преграды, в ноябре-декабре пришлось дополнительно затопить корабль "Гавриил" и корвет "Пилад". Так общее число парусных судов на линии заграждения достигло девяти.



А 13(25) февраля 1855 года на дно Севастопольской бухты между Михайловской и Николаевской батареями стали корабли "Двенадцать апостолов", "Ростислав", "Святослав" и фрегаты "Кагул" и " Мессемврия". Через трое суток, 16(28) февраля, к ним присоединился фрегат "Мидия". Так, шестью судами была образована вторая линия заграждения.

Команды 15 затопленных военных судов пополнили ряды защитников севастопольских бастионов.

Графская пристань — парадные ворота Севастополя. Она с самого момента основания стала вратами Черноморского флота (ЧФ) в Крыму, а в глобальном, общеимперском масштабе имела значение, пожалуй, намного большее, чем весь полуостров, с его неисчислимыми природными богатствами.



Спустя 60 лет, когда пристань была полностью перестроена и дополнена архитектурными элементами, главным образом изящной дорической колоннадой и мраморными скульптурами, она стала парадными вратами Севастополя и самого Крыма.



Покровский собор относится к постройкам начала ⅩⅩ века. Он один из самых красивых в Крыму. Здание храма было выполнено в виде базилики. Материалом для строительства послужил инкерманский и крымбальский камень. Верхняя часть конструкции украшена пятью куполами золотистого цвета. Западную часть собора дополняет колокольня, которая (как и все башенки) завершается маковками, по форме напоминающими луковицы. На крестах изображены полумесяцы, что несвойственно православным постройкам. Исследователи до сих пор не могут прийти к единому мнению, чтобы объяснить значение таких изображений. Карнизы собора оформлены лепниной.



Средний разведывательный корабль "Кильдин". По классификации НАТО - Moma Class. Гидрографическое судно "Кильдин" был построено в Польше в г.Гданьск на ССЗ "Сточни Полночни" (заводской №861/13). Спущено на воду 31.12.1969 г., вступило в строй 23.05.1970 г. Вступил в строй Северного флота.
В 1970 году судно было переоборудовано в разведывательный корабль.
В 1977 году корабль был переведен на Черноморский флот.



Большой десантный корабль "Азов". Корабль проекта 775/III. Десантный корабль пр.775 по конструкции является многопалубним, плоскодонным десантным кораблем океанской зоны с полубаком и развитой кормовой надстройкой. По конструкции он относится к судам, выполненных по системе "Ro-Ro" - с танковой палубой, которая проходит по всей длине корабля. Основным его предназначением является прием из оборудованного или необорудованного берега гусеничной, колесной и любой военно-транспортной техники и пехотных подразделов техники, транспортирования их морем и высадки как на оборудованное, так и необорудованное побережье с маленьким склоном дна через открытое носовое устройство, а также приема из воды, транспортирования морем и спуска на воду плавающей техники через открытое носовое или кормовое устройство.



Буксир.



Крайнее справа судно размагничивания СР-137 служит для проведения специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов.

Рядом близнецы без номеров — малые противолодочные корабли, ранее принадлежавшие Украине. Сейчас находятся на ремонте.



Номер 060 — малый противолодочный корабль на подводных крыльях "МПК-220" («Владимирец»). Развивает скорость до 65 узлов, это 120 километров в час!



Плавучий док.



Малый военны танкер Истра. Судно ветеран ВОВ. До сих пор в строю. "Истра" - бывший малый военный танкер германского флота Т 13 Else. Танкер был заложен в 1939 году на судостроительной верфи D.W. Kremer Sohn. (строительный номер 854) в Эльмсхорне (Германия) и вошел в состав германского флота 25 июля 1941 года под названием Т 13 Else. Теплоход имел водоизмещение 1200 т (638 брт), грузоподъемность 973 т, длину 61 м, ширину 9,04 м и осадку 2,75 м. Два дизеля MWM-DM общей мощностью 900 л.с. обеспечивали судну скорость хода в 12,5 узла. Экипаж 20 человек. Танкер был предназначен для перевозки топлива и заправки военных судов. В мае 1945 года Else перешел под британский контроль и некоторое время эксплуатировался под британским флагом под названием Empire Tigina. 20 июня 1946 года в счет репараций с Германии передан Советскому Союзу. В 1946 году судно с Балтики было переведено в главную базу Черноморского флота Севастополь и вошло в состав Черноморского флота ВМФ СССР под названием «Эльза». В 1948 году переименован в «Истра».





Ротонда.



Рядом с боевыми кораблями стоят шикарные яхты.



Здание Севастопольского матросского клуба.



Ещё один плавучий док. В нём на ремонте стоит подводная лодка.





Эти катера предназначены для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ РФ, для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия Пограничной службе РФ при решении задач охраны и защиты государственной границы России.



Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону".



Подводная лодка проекта 06363
Подлодки данного проекта относятся к третьему поколению дизельных подводных лодок. Они считаются одними из самых малошумных в мире и имеют более высокую в сравнении с предыдущими проектами боевую эффективность, новейшие комплексы ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики. Лодки данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.
Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" была заложена 21.11.2011 г. в Санкт-Петербурге на судоверфи "Адмиралтейские верфи" (заводской №01671). Спущена на воду 26.06.2014 г., вступила в состав Черноморского флота 26.12.2014 г.









И снова плавучий ремонтный док.



Военно-морской госпиталь имени Пирогова. На краю мыса находится обелиск эсминцу «Свободный», который 10 июня 1942 года прорвался в осаждённый город, был атакован пятнадцатью германскими бомбардировщиками и, несмотря на мужество экипажа, затонул.



Свято-Никольская церковь или церковь пирамида в Севастополе является действующим храмом и памятником первой обороны Севастополя во время Первой Русско-турецкой войны. Возле храма находится братская могила и кладбище.







Флагман черноморского флота крейсер Москва. Тот самый что выполнял боевую задачу у берегов Сирии.



Михайловская батарея.





Памятник солдату и матросу.



Памятник затопленным кораблям с воды закрыт понтонным мостом. Это подготовка ко дню ВМФ.



Памятник Нахимову.



Напротив памятнику Нахимову, через дорогу, памятная стела защитникам Севастополя.

Сапун-Гора.



Сапун—гора во время Великой Отечественной войны дважды становилась местом ожесточенных боев: в первый раз в 1941-42 годах во время обороны города, когда его защитники преграждали путь наступающим немцам, и во второй раз в 1944 году, когда уже советская армия штурмовала высоту, освобождая Севастополь. В память об этих событиях здесь возведен мемориальный комплекс

Конусообразная часовня св. Георгия Победоносца, отличающаяся необычной формой. Ее высота — 10 метров и выполнена часовня в форме свечи, увенчанной статуей ангела, держащего крест.



Собственно, название Сапун-гора относится не только к возвышенности, на которой сегодня располагается мемориальный комплекс, а к целой горной гряде, которая протянулась от Балаклавы до Инкермана и является естественной преградой на пути к Севастополю. В переводе с тюркского слово «сапун» или «сабун» означает «мыло», такое название гора получила из-за того, что здесь добывалась особая глина, из которой изготавливали мыло. В наше время на горе располагается мемориальный комплекс, строительство которого началось уже в 1944 году, то есть сразу после освобождения города.











Здание диорамы.



Рядом со зданием диорамы, выставлены образцы техники времён ВОВ.







Торпедный катер.



Корабельные орудия.



Винты.



Прожектор.

Херсонес Таврический - так назывался город, основанный древнегреческими колонистами более двух с половиной тысяч лет назад на юго-западной оконечности Крыма. Теперь его руины - одна из достопримечательностей Севастополя.





Слово "херсонес" обычно переводят с греческого как "полуостров". Город действительно располагался на небольшом полуострове между двумя бухтами. Тавры - воинственное племя, населявшее соседние горные местности, - послужили причиной эпитета "Таврический", то есть, "расположенный в области тавров". Этому городу-государству суждена была долгая жизнь - почти две тысячи лет - и его история является частью истории Древней Греции, Древнего Рима и Византии.





Окрестности города населяли различные племена, мирные и враждебные, а в средние века, когда Херсонес становится христианской столицей полуострова, вокруг него возникает большое количество монастырей и скитов, а также знаменитые пещерные города.





В конце XIV века набег кочевников положил конец существованию города и руины его скрыла земля.





Только в 1827 году, спустя почти полвека после основания г. Севастополя, на этом месте начались раскопки, почти сразу же принесшие Херсонесу еще одно название - "Русские Помпеи". Год за годом из-под многовековых напластований появлялись дома и улицы, площади и храмы древнего города.





Храм с аркосолиями Х-XIV вв. В стенах храма сделаны шиши в которых находились могилы, над ними сделаны разгрузочные арки арконсолии.





Находок было так много, что вскоре из них составилась интереснейшая экспозиция - так возник археологический музей. В 2012 году ему исполнилось 120 лет.





Крепостные стены.



Для каких целей служил этот предмет я так и не понял.









Башня Зенона прикрывала подход к Херсонесу Таврическому с южной напольной стороны и имела важное значение в системе обороны. Это была самая мощная башня на юго-восточном фланге обороны. Из-за своего положения башне Зенона неоднократно приходилось принимать на себя удар неприятеля без поддержки соседних групп защитников города и находиться под перекрестным огнём.ревнейшая часть башни диаметром около 8 м построена во II веке до н.э., в период войн Херсонеса со скифами. При строительстве в кладке были использованы надгробные памятники с городского некрополя. На некоторых из них сохранилась полихромная роспись IV-III вв. до н.э.



Спустя два столетия сильно поврежденную башню усилили дополнительным кольцом кладки из крупных блоков. В V-VI вв., возможно при императоре Зеноне, построено второе кольцо утолщения.









Приставные склепы. Являлись усыпальницами городской знати. Выглядели как дом с двухскатной крышей, внутри по краям стояли урны с прахом.



Протейхизма. Передовая оборонительная стена.



Сначала думали реставрационные работы идут. Оказалось кино снимают. Из пенопласта у декораторов получаются отличные каменные блоки.



Акведук.



А это по всей видимости канализация.



Вид на залив.



Есть даже театр, представления в котором идут до сих пор.



2446 сезон.





Монетный двор. Остались только 4 помещения подвального этажа.



Следы в камне.



Музей.

Так исторически сложилось, что в Севастополе два собора, освященных во имя святого князя Владимира. Идея о создании на Херсонесе храма в память крещения здесь князя Владимира принадлежала еще архиепископу Иннокентию. В 1825 году главнокомандующий Черноморским флотом А.С. Грейг подал императору Александру I докладную записку о сооружении небольшого храма в византийском стиле и богадельни. Чтобы определить, где же крестился князь Владимир, в Херсонесе в 1827 году мичман Н. Крузе начал проводить первые археологические раскопки. Деньги на строительство церкви собирали по подписке. Но в 1836 году император Николай I, уступив просьбе адмирала М.П. Лазарева, принял решение о строительстве Владимирского собора в Севастополе.



В 1852 году вопрос о строительстве собора на главной площади Херсонеса возник вновь, даже был разработан проект, но помешала война. Автором нового проекта стал архитектор Давид Иванович Гримм (1823-1898). 2 июля 1859 года проект храма утвердили, а 18 августа создали строительный комитет. Место для возведения собора предложил граф А.С. Уваров, он производил раскопки и обнаружил на месте бывшей главной площади города древнюю базилику, которая, по его мнению, была тем самым храмом Рождества Божией Матери, в котором в 988 году крестился Владимир.



Только 23 августа 1861 года состоялась торжественная закладка нового собора в присутствии императора Александра II и его семьи. После молебна Александр II и Мария Александровна уложили золотые десятирублевые монеты на первые каменные блоки будущего храма. Царь пожертвовал деньги на колокол весом 11 пудов, который был отлит из меди. А великий князь Владимир Александрович стал ктитором (покровителем) соборного храма, 14 августа 1867 года он собственноручно заложил основание главного престола святого Владимира, водрузил мраморный крест для святых мощей и положил камень в стене горнего места.



Возведение храма завершили в 1877 году. Величественный двухэтажный собор в византийском стиле был хорошо виден отовсюду, так как стоял на открытом месте. Нижнюю часть храма облицевали плитами светло-серого гаспринского известняка. Среднюю — украсили четырехконечные кресты и колонны из каррарского мрамора, на которые опирались оконные арки. Купол, увенчанный большим золоченым крестом, покрыли цинковой черепицей. С двух сторон храма устроили гранитные лестницы, ведущие на второй этаж. Но на внутреннюю отделку денег не хватило. Настоятель монастыря архимандрит Иннокентий отправился в Санкт-Петербург с ходатайством о выделении недостающих средств для завершения строительства. Его просьбу поддержал обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, и для окончания отделочных работ было выделено 300 тысяч рублей, по 100 тысяч рублей ежегодно в течение трех лет.





Туманный колокол.
У этого колокола своя, очень интересная история. Он был отлит в 1776 году из трофейных пушек, захваченных у неприятеля во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов, и установлен в монастыре. Во время Крымской войны французы вывезли колокол в Париж, спустя годы он был обнаружен на звоннице собора Парижской Богоматери (Нотр-дам де Пари). Много лет раздавался над французской столицей его голос, пока в 1913 году французы, в знак дружбы с Россией, не вернули колокол на родину, в Херсонес, где его подняли на звонницу Владимирского собора. Херсонесский колокол не только призывал на службу монахов, он служил звуковым маяком: в тумане его голос предупреждал корабли, находящиеся в море, о близком скалистом береге. Когда в 1925 году монастырь закрыли и сняли все колокола, один установили на берегу для звона в ненастную погоду. Им оказался тот самый, вернувшийся из Франции. Его узнали по изображениям на боках: с одной стороны святой Николай, с другой — неизвестный святой, стоящий на луне, и тексту, который уже тогда сохранился не полностью: «сей колокол... вылит... святого Николая Чудотворца в Таганроге из турецкой артиллерии весом... пуд (вес колокола 315 пуд) 1776 года месяца августа... числа». Колокол пережил гражданскую войну и Вторую героическую оборону Севастополя, следы от пуль и осколков на его медных боках свидетельствуют о тех грозных годах. И все же херсонесский колокол уцелел и по-прежнему возвышался на крутом берегу.



Но в 60-е годы XX века его лишили языка, и колокол замолчал. Только иногда неугомонные мальчишки бросали в него камешки и слышали в ответ негромкий звон. Но вот закончилось молчание колокола, началась новая жизнь.



К сожалению, никому сегодня не известно, как именовался этот христианский храм в средневековом Херсонесе, а потому называется он по году открытия раскопками Г.Д. Белова в 1935 году. В названии отражен также и архитектурный тип храма - базилика.





Подобно другим базиликам Херсонеса она представляла собой прямоугольное в плане здание с восточным полукруглым выступом - апсидой. Внутреннее пространство храма разделялось на три части - нефа - продольными рядами колонн (по шесть в каждом).



Исследованиями установлено, что базилика была построена, вероятно, в VI в. на месте более раннего храма V в., в Х в. разрушена, а на месте ее среднего нефа была сооружена небольшая часовня. Впрочем, научные споры о времени сооружения и о назначении различных построек на этом месте, продолжаются до сих пор. Самый узнаваемый памятник Херсонеса продолжает оставаться одним из самых загадочных.



Высказывается, например, предположение о существовании здесь в позднеантичный период иудейского молитвенного дома - синагоги.
Еще одна гипотеза продиктована находками в среднем нефе, вымощенном мраморными плитами. При раскопках плиты были сняты и перевернуты: оказалось, что они представляют собой крупные обломки саркофагов римского времени с рельефными изображениями языческих богов и героев, сцен заупокойной трапезы и т.д. Возможно, саркофаги были установлены в мавзолее, где хоронили представителей знатных семейств Херсонеса.









На территории есть несколько почти современных захоронений.



А есть и очень древние.

Шторм, море, закат.

Ну и немного морских фотографий, что бы ни кто не подумал, что мы только путешествовали и моря не видели.

































зелёное украшение забора.



И минарет а Алупке.

Бельбекский каньон. В далекие годы Бельбек являлась полноценной, полноводной рекой. Она проходила многие километры, неся поток быстротечной воды. Под напором горы постепенно размывались, уступая дорогу р. Бельбек. Каждый год русло реки становилось все глубже и объемней. В результате между каменных массивов внутренних гор Крыма появилось ущелье, известное сегодня как Бельбекский каньон. Памятник природы сегодня является зрелищным и впечатляющим местом.



Каньон начинается неподалеку от поселка Куйбышево и тянется пять километров до села Танкового. Войдя в «ворота», сразу можно заметить огромную теснину, вдоль которой, словно борта, стоят 70-метровые каменные скалы. Но максимальная высота этих стен может достигать 350 метров, если учитывать неровность ущелья и его углубления. Борта каньона раздвинуты на более чем 300 метров



А мы едем дальше в Бахчисарай.
На подъезде к Ханскому дворцу нас встречает памятник Пушкину. Поэт воспел в своих стихах Бахчисарай и фонтан.

Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвенье дремлющий дворец.
Среди безмолвных переходов
Бродил я там, где бич народов,
Татарин буйный пировал
И после ужасов набега
В роскошной лени утопал…



Ханский дворец – это жилище большой ханской семьи, а также сосредоточение государственной власти, порог правосудия и место, где принимались решения, влияющие на судьбы всей восточной Европы. На протяжении двух с половиной столетий здесь рождались, жили, правили и умирали представители ханской династии Гераев. Дворец являлся не личным имуществом того или иного хана, а фамильным достоянием всей правящей династии.



Под шпилями минаретов находится Ханская мечеть. В этой части дворца располагался культовый центр. Мечеть кстати действующая.



Ворота в дворец.



Памятный знак в честь приезда в Бахчисарай императрицы Екатерины II



Во дворе фонтан. Но это не тот фонтан о котором писал Пушкин, хотя многие об этом не знают.



Королевишна.



За забором древнее кладбище.

Я видел ханское кладбище,
Владык последнее жилище.
Сии надгробные столбы,
Венчанны мраморной чалмою,
Казалось мне, завет судьбы
Гласили внятною молвою.



Ханское кладбище (Мезарлык). Здесь похоронены девять ханов, члены их семей и представители придворной знати.



Мавзолей.



Вход в зал Дивана.



Арабская вязь.



Одной из наиболее посещаемой и людной комнатой в Ханском дворце считается зал дивана. Там решались судьбы отдельных подданных и всей страны в целом. Стены зала дивана украшены всевозможными узорами и разноцветными витражами, пол сделан из мрамора.



На потолке можно наблюдать разноцветные узоры и три большие люстры.





В центре собрания восседал сам хан на троне, украшенный золотым сукном.



На окнах витражи.





Ярлык о жаловании земли. Кстати, как то так же выглядел ярлык на княжение, который получали русские князья.



В одном из углов под слоем штукатурки нашли старинную роспись.



Ещё один фонтан.... и опять не тот. В нём мыли руки прежде чем войти в маклую ханскую мечеть.



Вход в мечеть неширокий и низкий.



Малая Ханская мечеть предназначалась для представителей ханской семьи. Над михрабом, в круге гексаграмма – печать Сулеймана, внизу подставка под Коран.



Печать Сулеймана, по другой версии Соломона.





Ливнёвка во дворе.



Неподалеку от зала дивана расположена летняя беседка, которая предназначалась для отдыха хана. По центру комнаты расположен небольшой фонтан, а по периметру комнаты размещены диваны.





А это тот самый, знаменитый Бахчисарайский – «Фонтан слёз». Фонтаном, в привычном для европейца понимании, назвать его сложно. Но в Крыму всегда были сложности с водой. Это культовое творение – Сельсебиль, такие фонтаны ставят на святых местах. В Коране «Сельсебиль» – райский источник для правоверных, погибших за дело ислама.



Светило бледное гарема!
И здесь ужель забвенно ты?
Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

Согласно легенде – прекрасную юную девушку Диляру-Бикеч (в девичестве Марию Потоцкую) насильно выдали замуж за кровожадного хана Крым-Гирея. Хан долгое время добивался ее любви, но девушка оставалась непреклонна. И одна из ханских жен – Зарема, в порыве ревности, утопила Диляру в бассейне, за что была отравлена.




А вот еще одна красивая легенда «Фонтан слез».
Свиреп и грозен был хан Крым-Гирей. Никого он не щадил и никого не жалел. Сильный был хан, но сила его уступала жестокости. К трону пришел кровожадный Крым-Гирей через горы трупов. Он приказал вырезать всех мальчиков своего рода, даже самых маленьких, кто был ростом не выше колесной чеки, чтобы никто не помышлял о власти, пока он, хан, жив.
Когда набеги совершал Крым-Гирей, земля горела, пепел оставался. Никакие жалобы и слезы не трогали его сердце, он упивался кровью своих жертв. Трепетали люди, страх бежал впереди имени его.
— Ну и пусть бежит, — говорил хан, — это хорошо, если боятся…
Власть и слава заменяли ему все — и любовь, и ласку, и даже деньги не любил он так, как славу и власть. –
Какой ни есть человек, а без сердца не бывает. Пусть оно каменное, пусть железное. Постучишь в камень — камень отзовется. Постучишь в железо — железо прозвенит. А в народе говорили — у Крым-Гирея нет сердца. Вместо сердца у него — комок шерсти. Постучишь в комок шерсти — какой ответ получишь? Разве услышит такое сердце? Оно молчит, не отзывается.
Но приходит закат человека, постарел некогда могучий хан. Ослабело сердце хана, и вошла в него любовь. И поросшее шерстью сердце стало совсем человеческое. Голое. Простое.
Однажды в гарем к старому хану привезли невольницу, маленькую худенькую девочку. Деляре ее звали. Привез ее главный евнух, показал Крым-Гирею, даже зачмокал от восхищения, расхваливая невольницу.
Деляре не согрела лаской и любовью старого хана, а все равно полюбил ее Крым-Гирей. И впервые за долгую жизнь свою он почувствовал, что сердце болеть может, страдать может, радоваться может, что сердце — живое.
Недолго прожила Деляре. Зачахла в неволе, как нежный цветок, лишенный солнца.
На закате дней своих любить мужчине очень трудно. Oт этой любви сердцу всегда больно. А когда любимая уходит из жизни, сердце плачет кровью. Понял хан, как трудно бывает человеческому сердцу. Трудно стало великому хану, как простому человеку.
Вызвал Крым-Гирей мастера иранца Омера и сказал ему:
— Сделай так, чтобы камень через века пронес мое горе, чтобы камень заплакал, как плачет мужское сердце.
Спросил его мастер:
— Хороша была девушка?
— Мало что знаешь ты об этой женщине, — ответил-хан. — Она была молода. Она была прекрасна, как солнце, изящна, как лань, кротка, как голубь, добра, как мать, нежна, как утро, ласкова, как дитя. Что скажешь плохого о ней? Ничего не скажешь, а смерть унесла ее…
Долго слушал Омер и думал: как из камня сделаешь слезу человеческую?
— Из камня что выдавишь? — сказал он хану. — Молчит камень. Но если твое сердце заплакало, заплачет и камень. Если есть душа в тебе, должна быть душа и в камне. Ты хочешь слезу свою на камень перенести? Хорошо, я сделаю. Камень заплачет. Он расскажет и о моем горе. О горе мастера Омера. Люди узнают, какими бывают мужские слезы. Я скажу тебе правду. Ты отнял у меня все, чем душа была жива. Землю родную, семью, имя, честь. Моих слез никто не видел. Я плакал кровью сердца. Теперь эти слезы увидят. Каменные слезы увидят. Это будут жгучие слезы мужские. О твоей любви и моей жизни.
На мраморной плите вырезал Омер лепесток цветка, один, другой… А в середине цветка высек глаз человеческий, из него должна была упасть на грудь камня тяжелая мужская слеза, чтобы жечь ее день и ночь, не переставая, годы, века. Чтобы слеза набегала в человеческом глазу и медленно-медленно катилась, как по щекам и груди, из чашечки в чашечку.
И еще вырезал Омер улитку — символ сомнения. Знал он, что сомнение гложет душу хана: зачем нужна была ему вся его жизнь — веселье и грусть, любовь и ненависть, зло и добро, все человеческие чувства?
Стоит до сих пор фонтан и плачет, плачет день и ночь…
Так пронес Омер через века любовь и горе: жизнь и смерть юной Деляре, свои страдания и слезы.


Одно из уцелевших зданий гарема.



Сад в гареме.



Очередной фонтан.



Прародитель современных жалюзи. Такая штука ставилась на балкон. С одной стороны защищала от солнца, а с другой никто не мог увидеть ханскую жену или наложницу вышедшую на балкон.



Внутреннее убранство гарема.







Люлька для наследника.



Камин.



Потолки во всех помещениях очень красочные.



Сосуд для благовоний.







Розарий.







Экспозиция музея.



И снова узорчатый потолок.



Труды по философии



И географии.







Ханы были людьми образованными и судя по сочинениям, довольно талантливыми.



Рабочий кабинет.

Комната где в свой приезд жила Екатерина II.





Когда то в память о приезде императрицы на въезде в город поставили парадную арку. Сейчас от неё остался только один камень.



Не сразу понятно где у вышивки лицевая, а где оборотная сторона.







Из окон второго этажа видно покатые черепичные крыши.





Невеста со своим преданным.



А это уже после замужества.



Табак.



Соколиная башня.



Большая мечеть.





Кувшины.




А эта шелковица помнит последних крымских ханов. Её возраст 500 лет.





Немного фотографий двора. Во времена правления крымских ханов двор был засыпан песком и тут проводили парады и принимали иноземных послов.











Ещё одна отсылка к сказке про золотого петушка.



После музея зашли в отличный татарский ресторанчик. Очень вкусненько было.

Вот сижу сейчас и думаю, поди у Серёги на даче так же?

Рядом с Бахчисарем расположено несколько древних пещерных городов. Самый ближайший Чуфут-Кале. Местные сначала нас уверяли что мы туда не доедем, так как туда можно проехать только на настоящем внедорожнике. Почему то они решили что паджеро спорт это легковой универсал. Потом сказали что даже если мы туда поедем то обязательно заблудимся и нам нужен проводник. Вообщем все были посланы в сад, открыты спутниковые карты яндекса и в путь. Сразу за Ханским дворцом свернули в узкий переулок, а затем на ул. Скалистая. В конце улицы асфальт перешёл в грунтовку. Дорога там на самом деле одна. Она периодически расходится на несколько, но через некоторое время они опять сходятся вместе. Дорога нормальная, при определённой сноровке и опыте туда легко можно заехать на легковушке. Подъём плавный. Вроде бы едешь по почти ровной поверхности и вдруг раз, за очердным поворотом открывается вид на долину и ты понимаешь, что поднялся уже довольно высоко.





Выехали к восточной стене города.
Восточная оборонительная стена замыкает весь город. Общая ее протяженность — 128 м, у южного и северного обрывов она имеет угловые башни, а в середине — надвратную башню. Стена построена караимами между 1396 и 1433 гг., но впоследствии неоднократно перестраивалась. Так, южная куртина была разобрана и перенесена на 5 м вперед, а у южного фланга была возведена полукруглая башня явно декоративного характера. В верхней части надвратной башни проделана круглая амбразура для пушки. Северная куртина — от башни до обрыва — завершена бруствером, в котором проделаны бойницы.



герб города.



Над воротами кто то нацарапал некое подобие герба. Такие же знаки мы потом видели на надгробьях на караимском кладбище. Это тамги, знаки рода, своего рода герб: по обычаю тюркских народов, тамгой клеймили скот, помечали вещи.



Сохранились двустворчатые деревянные ворота, снаружи обитые полосами кованого железа.



В городе не было своей воды. Собирали дождевую воду и привозили воду из долины. Повозки оставили глубокие следы на центральной дороге города.





Ворота Биюк-Капу (Большие ворота)



Выдолбленное в камне отверстие. Тут привязывали домашний скот, скорее всего ослов.



Жили караимы в основном в добротных каменных домах. На территории города сохранилось несколько построек.





Дома стоят на самом обрыве.







ОСТОРОЖНО, ЗЛЫЕ КАРАИМСКИЕ ДЕТИ! В некоторых домах до сих пор живут предки Караимов.



Средняя оборонительная стена. Ворота Орта-Капу. Стена пятиметровой толщины разделяет Старый и Новый город, возникший в XIV-XV вв. Это самый древний памятник городища с довольно сложной планировкой. Стена состояла из двух куртин по 60 м длиной. В месте их стыка расположены ворота. Первоначально стена состояла из двух панцырей, между которыми закладывали бут. Внешний панцырь был выложен из хорошо отесанных блоков известняка. Высота стены — 7-8 м, толщина первоначально 4,5-5 м, позднее в связи с появлением огнестрельного оружия ее наращивают до 10 м.



Чауш-Кобасы. У самого края северного обрыва — лестница, ведущая вниз в две большие пещеры; в центре первой пещеры оставлен подпорный столб для укрепления потолка. Оконные проемы, выходящие на обрыв, сохранили следы когда-то вставлявшихся железных решеток. Это огромное и мрачное пещерное сооружение, известное под именем Чауш-Кобасы, долгое время считалось тюрьмой. Однако на основе археологических исследований Е.В. Веймарн пришел к выводу, что Чауш-Кобасы — подвальное помещение богатой караимской усадьбы, построенной не ранее XVII в.



Первая пещера площадью 48 кв. м и с высотой потолка 3,5 метра оснащена массивной колонной, ее высокие окна выходят на балку Ашлама-Дере.



Вторая, нижняя пещера комплекса, куда ведет еще один лестничный спуск, по размеру превосходит первую — площадь 75,5 кв.м, высота 3,2 метра.





Песчаник.









Гробница Джанике-ханым
К северо-востоку от площади, ближе к обрыву, находится почти полностью сохранившийся мавзолей XV в. — прекрасный образец «сельджукской» архитектуры. Это монументальное восьмигранное сооружение под черепичной крышей, украшенное по ребрам граней резными колонками. К нему примыкает покрытый резьбой портал с массивной аркой. В глубине мавзолея на ступенчатом возвышении видно надгробие, украшенное изящной, словно орнамент, арабской надписью: «Это гробница великой государыни Джанике-ханым, дочери Тохтамыш-хана, скончавшейся месяца рамазана 841 года (1437)».



Памятник этот окружен легендами. Согласно одной из них Джанике погибла, отважно защищая крепость от врагов, и отец приказал на месте ее гибели воздвигнуть мавзолей. Легенда эта интересна тем, что в ней проглядывает древняя местная основа: образ отважной воительницы неоднократно встречается в крымских легендах, но явно не соответствует положению мусульманской женщины. Другие версии легенды говорят или о тяжелой болезни этой любимой дочери хана, которой для лечения потребовался здоровый воздух Кырк-Ора, или о недозволенной любви ее к татарскому бею или генуэзцу; преследуемая отцом, она бросилась в пропасть с места, близ которого была похоронена как самоубийца вдали от родных могил..



Но история разрушает все версии этой легенды: отец Джанике, великий хан Золотой Орды Тохтамыш (соперник и победитель памятного в русской истории по Куликовской битве Мамая), приведший в 1382 г. огромное войско под стены Москвы, был впоследствии разбит знаменитым Тимуром, бежал в Киргизские степи, где и погиб в 1405-1406 гг. Таким образом, дочь его пережила отца на 32 года. Кто же и почему оказал такую честь дочери Тохтамыша Джанике? Сведения, по крупицам собранные из мусульманских источников, позволяют в общих чертах воссоздать следующую картину.
Джанике была выдана замуж за Едигея — могущественного эмира ногайской орды, фактически управлявшего степью. Тем не менее, он не мог претендовать на трон, и лишь его потомство от брака с чингизидкой Джанике могло бы на это рассчитывать.
В 1397 г. Едигей переметнулся к самаркандскому правителю Тимуру; их войны с Тохтамышем развернулись на огромных пространствах Орды — от Крыма до Хорезма. В гневе на зятя и его жену — свою дочь — Тохтамыш убивает Тогайбек — мать Джанике.
Большое впечатление на мусульманский мир произвело паломничество Джанике в Мекку в 1416 г., отмеченное историками. Эласкалани пишет о прибытии знатной паломницы в Дамаск в сопровождении 300 всадников, совершивших хадж в обществе сирийского каравана. В 1420 г. произошла битва между Едигеем и крымским войском Кадыр-Берды хана, младшего сына Тохтамыша «от наложницы из племени черкес», как называли татары асов-алан. Оба соперника погибли в битве. Есть упоминание, что когда царевичу было три года, Джанике умолила Едигея пощадить брата и "спрятала его в царстве" — очевидно, в Кырк-Оре.
После смерти мужа — Едигея — она и сама возвращается в Кырк-Ор, ведь по материнской линии ее корни восходят именно к Кырк-Ору. Хаджи-бек, «хан Киркельский», упромянутый в связи со сражением при Синих водах 1363 г., приходился ей дедом. Его дочь Тогайбек стала одной из трех жен Тохтамыша и матерью Джанике. После гибели Кадыр-берды в 1420 г. Джанике осталась старшей в роду Тохтамыша. Вероятно, она была правительницей кыркорского бейлика вплоть до своей кончины в 1437 г., как о том свидетельствует надгробная надпись. Судя по всему, она мудро сделала ставку на сторонников самостоятельного Крымского ханства и поддержала Хаджи-Гирея (тоже чингизида), видя в нем преемника и опору в борьбе с другими претендентами на власть. В Кырк-Оре Хаджи-Гирей появляется в 1437 г. Надо думать, благодаря ему укрепилась традиция, согласно которой происхождение самостоятельного крымского ханства возводилось к Тохтамышу через посредство его дочери, впоследствии правительницы Кырк-Ора — Джанике-ханым.

Из под стены, там где могила растёт дерево, местные считают его священным.



Колодец для сбора дождевой воды.



На переднем плане видно квадратное углубление. В него клали солому, получался такой своеобразный фильтр грубой очистки.



Ворота Кучук-Капу (Малые ворота) Их называли еще «потайными», так как они не видны, пока не подойдешь к ним вплотную. Массивные дубовые створки ворот обиты железом; к ним примыкает южная оборонительная стена, сложенная из необработанного камня на известковом растворе, толщиной до 1 м, высотой до 5 м. Верхняя часть стены перестроена и снабжена бойницами для стрельбы из ружей.орота эти были настоящей ловушкой: снаружи подступ к ним прикрывала оборонительная стена, вдоль которой идет последний марш дороги: противник приближался к воротам, будучи обращен к стене правым, незащищенным боком — ведь щит держали в левой руке. В это время защитники крепости осыпали их стрелами со стены. Тараном выбить ворота невозможно, потому что перед ними неудобный крутой спуск, а пологая тропа у самого входа резко сворачивает. Но даже ворвавшись на территорию крепости, штурмующие сразу попадали в узкий коридор, специально вырубленный в скале. С деревянного настила защитники сбрасывали на врагов камни, лили кипяток, в лучники, затаясь в оборонительных пещерах, стреляли без промаха. Свой нынешний вид ворота приобрели на рубеже XV- XVI вв.; первоначальная оборонительная стена проходила на 20 м выше, по кромке плато, перекрывая скальный распадок в наиболее узкой части.



Вокруг ворот и внутри крепости и снаружи находятся оборонительные пещеры.













Возвращаемся назад к машине.



Дальше отправляемся посмотреть древнее караимское кладбище. Вот тут меня всё таки местные развели. Хотели доехать на машине, всего 200 метров спустится по каменной дороге вниз. Только собрался ехать, как местные на УАЗиках стали махать руками и сигналить. Кричали что там очень большая ступенька и я на ней обязательно повисну и перекрою дорогу. Поверил. Пошли пешком. Ступенька оказалась меньше чем бордюр в городе. Но ничего прогулялись пешком немного.

Кладбище "Балта Тиймэз", что переводится как топор не тронет. У караимов были очень необычное вероисповедание. Ошибочно их причисляли к евреям. Кстати, Чуфут-Кале переводится как еврейская крепость. Читали Тору, но не признавали Талмуд. При этом во время засухи как друиды поклонялись священным дубам. В роще священных дубов которые запрещено было вырубать под страхом смертной казни, в небольшой балке и расположено кладбище.
Иосафатова долина Это название дано ей по аналогии с одноименной долиной в окрестностях Иерусалима, где имеется древнее кладбище и где, согласно пророчествам, состоится последний Страшный суд. Сходство обеих долин отмечено давно и этому весьма способствует башня над южным обрывом. Возможно, зодчие-караимы воспроизвели эту башню именно с целью придать долине истинно библейский облик.



Среди густых зарослей живописной балки видна арка кладбищенских ворот и развалины сторожки.





За аркой — настоящий город мертвых: разбросанное среди зарослей необозримое море надгробий, покрытых надписями на древнееврейском. Дорожка пересекает кладбище с запада на восток. Несколько тысяч могил заросли теперь густым лесом, надгробия, переплетенные лианами, глубоко ушли в землю, но в прошлом здесь росли только старые дубы (четыре-пять из них еще можно увидеть в конце кладбища)



Формы надгробий разнообразны: преобладают старинные однорогие и двурогие надгробия, но встречаются и плиты, лежащие горизонтально или стоящие вертикально, обелиски, столо- и гробообразные памятники и др. Некоторые ставили людям, умершим и похороненным вдали от Чуфут-Кале — это кенотафы, или "йол-таш", "придорожный камень". Надписи, зачастую с цитатами из Библии, выполнены на древнееврейском языке, изредка — на караимском, но древнееврейскими буквами; надписи конца XIX — начала XX вв. обычно не двуязычные.







Значительная часть надгробных надписей собрана и издана Фирковичем. Правда, последовавшая за этими публикациями полемика вызвала немало разногласий относительно датировки захоронений. Ряд ученых считают, что самое древнее погребение в Иосафатовой долине относится к 1249-1250 гг. Впрочем, недавние исследования Бабаликашвили существенно удревнили эти даты — найдено 9 надгробий, датируемых 956-1048 гг. В целом, караимские надгробия, пока еще ждущие более детальных исследований, образуют своего рода летопись караимов — обитателей и хранителей города-крепости.









После того, как жители покинули Чуфут-Кале, кладбище не было заброшено, а напротив, приобрело значение общенациональной усыпальницы. Захоронение здесь считалось почетным, сюда везли покойников из других городов. В это время в основном и появляются памятники из дорогих пород камня, украшенные орнаментом в восточном вкусе, где преобладают символы смерти и воскресения — кипарис, розетка и т. д.



































Жуткое место.

Ещё одной достопримечательностью Бахчисарая является парк миниатюр. Помимо самих миниатюр в парке есть небольшой зоопарк и огромное количество фигур мультяшных героев. К сожалению здесь у меня кончилась запасная карта памяти для фотоаппарат и дальше снимал на старенький А100.





























Украинская власть. Куда же без неё.



И современные герои.









А так жалостливо?

Ну и собственно сам парк миниатюр.





Воронцовский дворец.





Ласточкино гнездо.







Генуэзская крепость.



Храм маяк.



Крымский "белый дом"



Тут не обошлось без вежливых людей. Если приглядеться...



А вот он же и собачка, но уже крупнее.



Вокзал.





Аэропорт.







Здание троллейбусных касс в Алуште.







Форосская церковь.



Обелиск Штык-Парус.



Херсонесский храм.



Мечеть.



Памятник "Матрос и солдат"



Как то так выглядела базилика в Херсонесе.



Ханский дворец.







Храм Петра и Павла в Севастополе. Очень необычная архитектура для православного храма.

В минизоопарке как раз кормили животных.
Совы шикарные.







Водоём с золотыми рыбками.



Журавль, если не ошибаюсь.







Утята.





Утка с модной причёской.















После Бахчисарая едем в Керчь. Изначально планировали переночевать в палатках на Генеральских пляжах. Но так как долго проторчали в Бахчисарае, то ночь застигла нас в районе Феодосии. Решили в ночи ни куда не ехать. Ставим палатку на берегу моря и ложимся спать.

Аджимушкайские каменоломни.



Примерно в 5-6 км от центра города на территории микрорайона (ранее – поселка ) Аджимушкай расположены подземные горные выработки – каменоломни - с одноименным названием, ставшие, пожалуй, наиболее известным военно-историческим памятником Керчи, благодаря героической обороне 1942 г.



В результате крайне неудачных действий командования Крымским фронтом в мае 1942 г. было принято решение об оставлении нашими войсками Керчи. Части и сводные отряды, прикрывавшие отступление основных сил на Таманский полуостров и не получившие приказа на отход, 16 мая 1942 г. были полностью окружены в районе пос. Аджимушкай – так началась беспримерная оборона Аджимушкайских каменоломен.
Исчерпав все возможности борьбы на поверхности, советские бойцы и командиры были вынуждены спуститься под землю. В Центральных Аджимушкайских каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10000 бойцов и командиров (командир – полковник П.М.Ягунов, после его гибели – подполковник Г.М.Бурмин, комиссар – старший батальонный комиссар И.П.Парахин, начальник штаба – старший лейтенант П.Е.Сидоров).



Чёткая организация и жёсткая дисциплина с первых дней превратили подземные гарнизоны в грозную силу: практически ежедневно аджимушкайцы совершали вылазки, нанося ощутимый урон врагу.
Особенно ожесточённый характер в первый период обороны носила борьба за наружные колодцы – единственные источники воды в этом районе. Но, даже, когда все подступы к колодцам были перекрыты противником, советские бойцы не сложили оружия, а в тяжелейших условиях, испытывая постоянную жажду, сумели выдолбить сначала подкоп к наружному колодцу, а затем и колодец под землёй, решив, таким образом, проблему водоснабжения.



Не сумели гитлеровцы подавить сопротивление в Аджимушкайских каменоломнях и применением удушающих газов. Хотя потери защитников от газовых атак были огромными, те, кто остались в живых, сумели построить газоубежища и продолжить борьбу. Несмотря на голод и жажду, газовые атаки, взрывы и обвалы кровли, советские воины более двух месяцев вели активные боевые действия, вследствие чего немецкое командование было вынуждено перебросить в район каменоломен половину своих войск, находившихся в Керчи.



Лишь к сентябрю, когда силы защитников почти иссякли, а истощённые бойцы едва держали в руках оружие, организованное сопротивление в каменоломнях прекратилось. Но ещё долгих два месяца держались бойцы подземной крепости и последние из них были взяты в плен в конце октября 1942 г…



Протяжённость подземных ходов более 9 км. В небольшой её части устроен музей. Снимать в музее запрещено. Экскурсии проводятся в полной темноте. Дорогу подсвечивают только фонариками. В конце экскурсии у братской могилы, просят на минуту выключить свет. Вокруг всё погружается в темноту. Не представляю как в такой постоянной темноте можно было жить и передвигаться по штольням. Общая площадь подземного музея составляет 1,1 га (вся его территория отгорожена от остальной части каменоломен бетонными перегородками), протяженность экскурсионного маршрута – 440 метров, продолжительность экскурсии – 1 час. Поисковые работы продолжаются до сих пор.

После экскурсии полезли в дикую часть каменоломен.







В подземелье холодно и сыро.





Обвал кровли.

В нескольких километрах от Аджимушкая есть ещё одна историческая достопримечательность - Царский курган.
Царский курган представляет собой ничем не примечательный холм, поросший травой, его высота – 18 метров, а в диаметре достигает 80-ти метров.



Был он построен скифами в конце четвертого века до нашей эры. Когда производились раскопки Царского кургана, то никакого захоронения внутри склепа не было найдено. Одна из версий, которая рассматривалась, – к началу раскопок склеп был уже разорен и разграблен. Считается, что здесь был погребен боспорский царь из династии Спортокидов - Левкон I, живший в 389 – 349 годах до нашей эры. При правлении Левкона I Боспор достиг экономического подъема, могущества, расцвета. Но, если верить другой версии, то это захоронение не состоялось по неизвестным причинам.



Архитектура на Царском кургане уникальна. Это сложенные друг на друга известняковые блоки, причем без применения какого-либо вяжущего соединяющего раствора, просто крепко прилегающие друг к другу. Это подразумевает очень тщательную обработку известняковых блоков и подгонке их перед укладкой. В нем имеется коридор протяженностью 36 метров (дромос), и конечно же, погребальная камера.









Необычным способом построен коридор, создающий некую иллюзию: если смотреть в сторону погребальной камеры, то вход к ней кажется расположенным ближе, а если находиться возле нее, и смотреть на улицу, то кажется, что выход очень далеко. Такой эффект был достигнут благодаря неодинаковой ширине стен коридора, и его добивались при строительстве. Ведь считалось, что душа погребенного войдет сюда легко, а вот чтобы выйти, ей придется идти более сложным путем. На кладке местами можно различить высеченные надписи и изображения



Стены почти квадратной камеры для погребения выложены из 10 рядов кладки. В 5-м ряду они плавно переходят в сужающийся купол. Высота камеры около 9 метров. Греческий архитектор верил, что душа погребенного при поднятии вверх будет очищаться с каждым сужением, а потом, уже совсем утонченная, сможет просочиться сквозь стену в вечность.



Каменная чаша.



Рядом в домике смотрителя есть небольшая экспозиция рассказывающая о раскопках царского кургана.







оставили запись в журнале почётных посетителей.

Крепость Еникале

Еникале или Ени-Кале - древняя крепость, построенная в османской империи возле города Керчь для обороны восточного побережья Крымского полуострова от Русского флота в 17 веке.



Крепость находится недалеко от порта Крым. Отсюда можно наблюдать за керченской паромной переправой.



Расположение крепости очень удачное. Пролив виден как на ладони, в хорошую погоду видно противоположный берег.



Крепость Ени-Кале была основана в 1699 году по приказу Турецкого правителя. Строительство продолжалось 7 лет и было законченно 1706 году. Строительством крепости руководил итальянский инженер Голоппо, принявший ислам и перебравшийся в Стамбул. Строительство Еникале было по большей части за счет крымских татар, которые полностью подчинялись Стамбулу.



Название крепости “Ени-Кале” с турецкого переводится не иначе как “Новая крепость”.
С момента завоевания Османской империей Крыма и изгнания в конце 15-го века Генуэзцев турки не строили большие укрепления в Крыму, боясь предательства крымских ханов. Второй причиной являлось то, что море практически стало внутренним в османской империи.
Предпосылками для строительства крепости стало появление русского флота в Азовском море и захват крепости Азов без больших потерь со стороны Русской армии.





Место для строительства крепости Ени-Кале было выбрано очень основательно и грамотно. Выходя из узкой горловины Керченского пролива, попадаешь в районе Керчи на мели и крутое побережье, место для манёвра практически нет, и на возвышении около 50 метров над уровнем моря становишься перед крепостью как на ладони, орудия которой с легкостью превращают любой корабль в решето.





Крепость была выстроена в форме неправильного четырехугольника, обнесена стеной с зубцами и обрамлена рвом. Крепость была рассчитана на 2000 человек, в основном состояла из турок, только низшие чины и простые войны были татарами.
Крепость Ени-Кале по меркам 17-18 веков была укреплена довольно-таки неплохо и имела шансы отстоять даже в серьезных сражениях или осадах, но поучаствовать в военных действиях при Турецком господствовании в Крыму она не смогла.





В 1771 году крепость Еникале была без боя сдана Русской армии в скором порядке, даже имея свежее подкрепление для зашиты крепости, Турецкий правитель принимает решении о капитуляции Крыма, татары защищать крепость тоже не стали. Через три года в 1774 году крымские ханы присягают на вечную верность России, императрице Екатерине второй, а Турция признает Крым частью Российской империи.





В 19 веке крепость Ени-Кале перестала быть стратегически важным объектом и в 1835 году территорию крепости отдают под военный госпиталь, который просуществовал до 1880 года. С конца 19 века крепость стала заброшенной, после ухода военного госпиталя все сооружения были заброшены и со временем пришли в полное увядание и разрушение. За крепостью не было ухода и контроля, часть сооружений было разобрано на строительные материалы и увезена в Керчь и в окрестные поселения.





В период второй мировой войны в районе крепости Еникале велись ожесточенные бои, которые практически уничтожили те небольшие остатки крепости, которые не добило время. Последним ударом по крепости стало строительство железной дороги в непосредственной близости от нее. Движение поездов с Керченского парома своей вибрацией добивает те крохи строений, которые дошли до нас.















Порт Крым.





До парома у нас ещё уйма времени. Едем купаться на генеральские пляжи.

Генеральские пляжи - это тридцать километров живописного побережья Азовского моря, создававшееся природой веками. Генеральские пляжи - это красивейшие уединенные бухты с мелкопесчаным берегом и чистейшей водой, с каменными навалами, гротами и обрывами высотой до 20-30 м, непохожие одна на другую и обрамленные причудливыми скалами.



В советские времена на территории Караларского заповедника базировался военный полигон и аэродром по воздушному обеспечению и испытанию ядерного оружия. Поэтому эта территория была закрыта и строго охранялась. Живописные бухты были доступны для отдыха лишь высоким армейским чинам - что послужило названию этих бухт - Генеральские пляжи или просто Генералы. Благодаря закрытой территории - природа этих мест сохранилась практически в первозданном виде до нашего времени.



Проехать сюда можно несколькими путями. Мы выбрали самый простой - от пос.Курортное мимо озера Чокрак по грунтовке вдоль берега моря.



Встали практически в первой попавшейся бухте. В некоторые бухты можно заехать без проблем, в некоторые ведёт очень крутой спуск, а некоторые только пешеходная тропа.



Бескрайние просторы караларских степей обрываются у берега моря каменистыми обрывами, скальными уступами и открытыми бухтами с песчаными пляжами, вода в которых летом хорошо прогревается.



Море мелкое и очень тёплое.



Из минусов, практически нет деревьев. Укрыться в тени негде.



Вдоль берега много причудливых гротов.









Соседняя лагуна. Туда попасть можно только пешком.







Накупались и поехали к солёному озеру Чокрак.

Около 9 квадратных километров - именно такую площадь занимает озеро. При этом максимальная глубина его ложбины не превышает и полутора метров. Практически со всех сторон Чокракское озеро окружено скалистыми выступами, что придает ему дополнительную живописность.



От моря его отделяет узкий перешеек. Цвет поверхности имеет розовый оттенок.



Слово "чокрак" переводится с крымскотатарского языка как "родник". И это вовсе не случайно: на днище водоема и по его берегам выходят мощные источники минеральных вод. Однако Чокракское озеро более славится сегодня своей грязью. К слову, о лечебных свойствах Чокракских вод и грязи знали еще в первом веке до нашей эры! Уже тогда их не только успешно использовали на месте, но и поставляли в Древнюю Элладу.





Некоторые залегают в гряз и лежат подолгу почти без движения.



Видно деревянные столбики. Когда то здесь добывали соль.





Трупики...









Дорога к морю выглядит так:





И снова чистые...







Дальше нас ждал паром и переправа на материк. Заночевали в кемпинге в Голубицкой. Утром искупались в море в последний раз за эту поездку и в путь.

Обратно возвращались не торопясь. Устроили ещё одну ночёвку в Сторожевом. Вильнули с трассы в сторону Дона. Переехали мост в районе деревни Титчихи уже когда совсем стемнело. Поднялись на холм и заночевали на поляне в лесу.

А утром заехали на Сторожевской рубеж.

Несмотря на то что накануне здесь шли дожди, дорога от Титчихи до Сторожевого вполне нормальная оказалась.







Во время войны здесь шли тяжёлые кровопролитные бои.













Буквы на гранитных плитах уже плохо различимы.









Почтили память и едем дальше на обрыв.
Дон как всегда прекрасен.



Нововоронежская АЭС.







Народу тут тьма. Палатки стоят одна к одной.





Красота.



























Дальше домой. Ехали через Воронеж, там заехали в Макдак перекусить и дальше уже до дома без остановок.

Вот как то так в этот раз.