Питер

В крепости есть пара "музеев" где можно примерить на себя доспехи воинов или например одежду палача.







Подурачились мы там на славу.








Палач в моём исполнении больше похож на продавца из мясного отдела магазина.

Как и в любой семье у нас тоже бывают ссоры. Иногда доходит до понажовщины.



Главное, что в итоге всегда миримся.









Красотка.





Просто Жанна д Арк.

Башня Олафа – это символ Выборга и главное сооружение крепости. Ее высота - 48,6 метров, толщина стен у основания – 5 метров, у купола – 3,5 метра. За свою историю башня несколько раз перестраивалась, но первые два ее яруса остались неизменными с XIII века.
Масштабное преобразование башни прошло в середине XVI века. Сооружение было разобрано до второго яруса, а затем была выполнена кирпичная надстройка, причем, третий и четвертый этажи построены в виде четырехгранника, а 5, 6 и 7-ой – в форме восьмигранника. На верхний ярус были подняли пушки, для которых устроили бойницы. Башня Олафа превратилась в серьезное фортификационное сооружение.



Внутри башни устроена лестница по которой можно подняться на смотровую площадку башни.





Сверху открывается шикарный вид на город и залив.

Зашли и в музей Выборгского замка.
Здесь представлена экспозиция рассказывающая о мирной так и военной, истории строительства самого замка, так и города Выборга и быте жителей.



Интересное объявление.













Большая экспозиции рассказывающая о военных годах.











Отдельная экспозиция посвящена природе карельского перешейка, где и расположен Выборг.





Дальше отправились гулять по старому Выборгу.

В 1643 году на Крепостной улице было возведено двухэтажное здание Ратуши, давшее название самой площади. Строение сильно пострадало во время Северной войны при взятии Выборга войском Петра Первого, а также при пожаре в 1738 году.



Дом купца Векрута, построенный в 1650-е годы. Первоначально строение было двухэтажным и принадлежало купцу Антону Борхардту. В то время это здание считалось самым красивым в Выборге. Позже строение перешло купцу Юхану Векруту, именно при нем в этом доме останавливалась Екатерина II. Это произошло в 1772 году, когда императрица направилась к водопаду в Иматре. В честь первого посещения Выборга Екатериной II звонили колокола, был устроен большой праздник с иллюминацией.
Согласно легенде, купец Юхан Векрут был самым богатым купцом Выборга. В его доме для мытья полов вместо воды использовали вино, а вытирали пол хлебом. Однако, Филипп, сын купца и наследник, был таким расточительным, что после смерти отца потерял все свое богатство. В результате особняк был передан казне.
Вскоре в этом доме разместилась таможня, а затем отель «Выборг».





Вывески.





Граффити.



Выборг очень понравился. Тихий, уютный город. Мы были в несезон, поэтому не встретили вездесущих, суетных туристов.







Часовая башня – это одна из самых красивых достопримечательностей Выборга, к тому же она имеет интересную историю. В 1494-1498 годах на этом месте был построен католический храм Святых Девы Марии и Олафа, к которому была пристроена колокольня. Спустя столетие на звоннице появились часы и с этого времени ее стали называть Часовой башней.
Сейчас она реставрируется, вход закрыт, а сама башня окружена лесами.





Некоторые здания выглядят так:



Но даже в таком виде, готические элементы смотрятся классно.









На Рыночной площади расположено одно из сохранившихся фортификационных сооружений Выборга - необычная Круглая башня.  Это одна из двух сохранившихся башен крепостной стены, созданная для усиления защиты города от нападения русского войска.



Хотя башня и называется Круглой, в сечении она имеет форму овала, а в простонародье ее часто называли Толстой Екатериной.



В 1547-1556 годах, когда Выборгом правил шведский король Густав Васа, для защиты крепости рядом со Скотогонными (Скотными) воротами была построена Круглая башня. Сооружение располагалось на расстоянии 17 метров от крепостной стены и соединялось со Скотными воротами так называемым барбаканом - каменной галереей из двух стен.
Круглая башня имеет диаметр 21 метр, ширину стен – от 3 до 4 метров. Перед башней был вырыт ров, а на трех ее ярусах находились пушки, которые могли вести круговую оборону. В 1562-1563 годах башня успешно прошла испытания, когда дружины русских воинов осаждали крепость, но не смогли ее взять.
В 1710 году укрепление получило небольшие повреждения от пушечного огня войск Петра Первого. После взятия Выборга Петром башня получила имя Петербургской.
Со временем строение потеряло оборонительное значение и стало использоваться для хранения оружия, а позже превратилось в Баранью тюрьму, где находился арестованный скот. Сюда сгоняли беспризорных животных, которые паслись на земляных валах-насыпях.



Парк Эспланада находится перед Выборгской крепостью, там, где в XVI веке находились укрепления, валы и рвы Рогатой крепости. Название «Эспланада» (французское esplanade) означает «незастроенное место» или «ровная площадка», в данном случае, между крепостью и городом.
В парке стоят несколько скульптур.
Скульптура «Лось» была создана в 1928 году финским скульптором-анималистом Юсси Мянтюненом. Существует примета, что если потереть копыта животного, непременно вернешься в Выборг на здоровых ногах. Неудивительно, что копыта Лося затерты до блеска.





Скульптура, изображающая юношу, ведущего на привязи медведя, была создана скульптором Юрьё Лииполой в 1932 году. Принято считать, что эта композиция олицетворяет покорение природы человеком.



Рыночная площадь Выборга.



Здание Выборгского рынка было построено в 1904- 1906 гг. по проекту архитектора Карла Хорда Сегерштадта в стиле северного модерна.



Рынок был оборудован системами вентиляции и охлаждения, что позволяло успешно торговать скоропортящимися продуктами.





Это бывшее Выборгское отделение Банка Финляндии.



Молельный дом евангелическо-лютеранской общины был построен в 1912 году по проекту архитектора Й. Хулми



Спасо-Преображенский собор.



И ещё немного архитектуры Выборга.

Анненские укрепления – это бастионы и земляные валы, куртины и рвы, созданные на острове Линнасаари (теперь это остров Твердыш) для защиты Выборга от шведских войск.



Строительство Анненских укреплений велось в период правления императрицы Анны Иоанновны, по имени которой они и были названы. Также сооружение называлось Крон-Санкт-Анной, Анненкроном и крепостью Святой Анны.



После взятия Выборга Петром Первым в 1710 году шведы не могли смириться с потерей стратегически важной крепости. Крепостная стена, построенная ими для защиты города от русского войска, находилась с юго-восточной стороны города. Выборг был уязвимым со стороны Швеции. Теперь необходимо было усилить оборону с противоположной стороны - с севера и северо-запада от города.





Возведение Анненских укреплений началось в 1731 году по проекту генерал-майора де-Кулона, он же руководил и сооружением крепости. После его смерти в 1735 году строительство возглавил Христофор Миних, фельдмаршал, генерал-инженер и продолжатель дела Петра.



По своей форме Анненские укрепления имели форму дуги (короны), откуда и произошли названия Анненкрон и Крон-Санкт-Анна. Протяженность сооружения составляла около одного километра, высота достигала 10 метров, а ширина – трех метров.



В основном работы по возведению крепости были завершены в 1740 году, но с началом новой войны со Швецией в 1741 году началось сооружение дополнительных укреплений. Перед бастионами были возведены каменные контргарды (контргард - вспомогательный вал) и три редута (французское redoute означает убежище). Это сооружения значительно усилили оборону крепости.



Полное окончание работ можно отнести к 1756 году, когда крепость была переведена на общее содержание. В начале 50-х годов в строительстве Анненских укреплений принимал участие русский военный инженер Абрам Ганнибал, прадед Александра Пушкина.



В крепости было устроено двое ворот с мощными кордегардиями (зданиями для караульных). Со стороны города находились Фридрихсгамские ворота, через которые проходила дорога на Финляндию, где первым городом на пути был Фридрихсгам (теперь это город Хамина). Вторые ворота названы Ревелинными или Внешними Фридрихсгамскими.





Вместе с тем, Анненские укрепления, хотя и поддерживались в боеспособном состоянии, так ни разу не приняли участия в боевых действиях. Поэтому со временем они потеряли свое оборонное значение.









В 1910 году, к 200-летию взятия Выборга Петром Первым, в северной части крепости установлен обелиск в честь этого события. Памятник был сброшен финнами в 1918 году и восстановлен в советское время.







За свою историю крепость Анненкрон практически не перестраивалась и сохранилась до наших дней без изменений.

Совсем забыл. Как заводят часы Павлин мы всё таки увидели. Хоть и ждать пришлось очень долго.

Екатерининский дворец.



Строительство дворца началось в 1717 году, и на протяжении почти 300 лет он является главной достопримечательностью города Пушкин и вместе с Екатерининским парком занимает центральную его часть. Первым привлеченным архитектором был Иоганн-Фридрих Браунштейн.



К 1724 году дворец представлял собой двухэтажное небольшое здание, и получил название «каменные палаты Екатерины I».



Во время царствования Елизаветы Петровны дворец решено было расширить. Реконструкция здания началась с 1743 года и продолжалась 13 лет, в течение которых один архитектор сменял другого. В 1748 году Франческо Бартоломео Растрелли занимает должность главного архитектора Царского Села. Возглавив строительство Екатерининского дворца, Растрелли первостепенное значение придавал перестройке галерей из дерева в полноэтажные конструкции. Благодаря его работам дворец стал первым местом в России, где протяженность анфилады равнялась длине всего здания.



Архитектор принимает необычные и смелые для России того времени цветовые решения и активно использует небесный голубой в сочетании с белым и золотым. В 1760–1770гг. началась перестройка дворца по вкусу его новой хозяйки Екатерины II. Нарядное оформление фасада было убрано, исчезли лепные украшения, а позолота заменена на краску.





Одновременно с дворцом закладывались парки. Пейзажный парк стал частью панорамы, а регулярный был заложен уступами на склоне в виде террас. В парке много павильонов и скульптур, но главным его украшением являются Эрмитаж, Грот, Верхняя и Нижняя Ванна.







Канал.



Аллея парка.



Арсенал.









Пруд Детский и остров Детский.







Павильон.





С погодой нам немного не повезло.







Кагульский обелиск. Надпись на обелиске гласит: «В память победы при реке Кагул в Молдавии июля 21 дня 1770 года предводительством генерала графа Петра Румянцева российское воинство числом семнадцать тысяч обратило в бегство до реки Дуная турецкого визиря Галил Бея с силою полтораста тысячною» (орфография частично изменена на современную).





Парковка рядом с дворцом.



Решётка ограды.



Знаменская церковь. Храм строился с 1734 по 1747 год. Пока новая церковь возводилась, власть в России перешла к дочери Петра Великого Елизавете, которой мать завещала Царское Село. По окончании строительства Елизавета велела именовать новую церковь Знаменской, в честь иконы Божией Матери «Знамение», которую она благоговейно почитала. Знаменская церковь старейшее сооружение Царского Села и первое каменное здание города.

С 1741 года Царское село становится официальной резиденцией российских монархов. При императрице Елизавете Петровне дворец претерпел значительные изменения. По приказу Императрицы здание дворца было решено расширить. Над этим работали многие известные архитекторы: М. Г. Земцов, А. В, Квасов, Дж. Трезини, С. И. Чевакинский. Для доработки внутреннего убранства и внешнего вида дворца был приглашен Ф.Б. Расстрелли. Он приступил к работе в 1756 году. Именно ему принадлежала идея украшения дворца в стиле барокко. В дальнейшем каждый живущий здесь император привносил что-то свое.

Большой зал дворца. Его также называли Светлой галереей — самое большое помещение. Он был предназначен для официальных приемов и торжественных балов. Зал и сегодня поражает своим богатством и красотой. Золоченная резьба, плафоны и зеркала вокруг.



Парадная (Главная) лестница дворца, изготовленная из белого мрамора. Это великолепное творение архитектора И. А. Монигетти. Она была выстроена на месте Китайского зала.



Стены украшены вазами и блюдами из китайского и японского фарфора, также на стене висят большие часы и барометр.



Благодаря 13 большим окнам с каждой стороны и зеркалам между ними, архитектор Ф.-Б Растрелли смог добиться такого эффекта, что зал кажется огромным и бесконечным. Любой звук повторяется 32 раза. Это было необходимо, чтобы голос императрицы был более грозным и властным.



Плафон, украшающий потолок с изображениями парящих фигур.



На балу в Екатерининском дворце гости с нетерпением ожидали появления императрицы. И, когда двери зала открывались, взгляд их поражала золотая парадная анфилада дворца, протянувшаяся вдоль всего здания. Императрица шла сквозь эту анфиладу, вся окруженная золотом



Известный факт, что императрица Елизавета Петровна была непревзойденной модницей. Она запрещала появляться на балу в одном и том же костюме два раза. У самой императрицы насчитывалось около 15 тысяч платьев в гардеробе. Балы проходили с большим размахом. Ее придворным приходилось соответствовать во всем.



Рядом с Большим залом располагается Кавалерская столовая. Стены её украшены картинами и резными золотыми узорами. Обеденный стол находится в центре комнаты. Он драпирован скатертью и изящно украшен лентами. Здесь представлены предметы из знаменитых орденских сервизов. В Кавалерской столовой проходили приемы для небольших групп гостей, а также небольшие балы.







Белая парадная столовая служила для обедов императорской семьи. Здесь проводили официальные обеды, празднества с роскошной и сложной сервировкой столов, фонтанов из вина и шампанского. На стенах зала висят картины придворного художника И.Ф. Гроота. На них изображены сцены из охоты, натюрморты.



Изразцы на камине.



Кстати, красивые ограждения у каминов использовались для того что бы закрыть чёрное нутро камина и его не было бы видно, в о время когда камин не горел.







Анфилада.



Малиновая Столбовая использовалась для проведения настольных игр.



В Зеленой Столбовой ранее находилась буфетная. Здесь хранилось столовое серебро и фарфор.





Янтарная комната.Она должна была выполнять функции кабинета, где можно было уединиться, или, например, поиграть в карты. Янтарные панно были преподнесены прусским королем Фридрихом Вильгельмом I в качестве дипломатического дара Петру I. Янтарная комната заняла свое законное место не сразу.
Изначально янтарными панно была украшена комната в Зимнем дворце. Только после того, как императрица Елизавета Петровна затеяла перестройку дворца, панно перевезли в Царское село. Их бережно занесли на руках во дворец, в отведенное для них помещение. Чтобы комната была полностью наполнена нежным золотым цветом, архитектор Ф. Б. Растрелли применил уже опробованный иллюзорный эффект с зеркалами. Огонь свечей и полуденный свет солнца отражался в зеркалах и янтарных панно, оживляя комнату, насыщая ее теплым янтарным светом.
Янтарная комната была полностью утрачена в годы Великой Отечественной Войны. После того, как фашисты заняли Царское село, она была вывезена за пределы России. По одной версии, в Кеннигксберг. По другой, комната была спрятана на дне Балтийского моря. До сих пор эта тайна не раскрыта.
Над восстановлением комнаты трудились ученые и мастера янтарного дела Царского села с 1979 года. Они восстанавливали комнату по сохранившимся фотографиям. Янтарная комнтата была полностью восстановлена в 2003 году, к 300-летию Санкт-Петербурга.

К сожалению снимать в янтарной комнате нельзя. На кадре внизу вход  в янтарную комнату и немного видно янтарные пано на стенах.









В Портретном зале дворца находятся картины с парадными изображениями императорских особ. Здесь же представлено самое известное изображение Императрицы Екатерины I в ее парадном наряде и с лентой Андрея Первозванного, а также парадные портреты Натальи Алексеевны (cестра Петра I), Императрицы Елизаветы Петровны, Императрицы Екатерины II.






Столовая.

На следующий день сходили в Русский музей и немного погуляли по городу.

Госуда́рственный Ру́сский музе́й (до 1917 года «Ру́сский Музе́й Импера́тора Алекса́ндра III») — крупнейший музей русского искусства в мире. Современный Русский музей представляет собой сложный музейный комплекс. Основная экспозиционная часть музея находится в  Михайловском двореце.



Качаем мозг.



Львы в Питере повсюду.



После музея пошли на Фонтанку искать чижика.



Михайловский замок.







Здание Русского этнографического музея.



Фонтанка.





Потихоньку вдоль Фонтанки дошли до Аничкова моста.



Существует несколько версий почему мост получил такое необычное имя. Официальная и самая главная версия - названием мост обязан подполковнику-инженеру Михаилу Аничкову (ударение на И), чей батальон во времена Петра Великого дислоцировался за Фонтанкой в так называемой Аничковой слободе.
В 1715 году император Пётр I издал указ: «За Большою Невой на Фонтанной реке по першпективе зделать мост». К маю 1716 года работы были закончены и через Фонтанку был построен деревянный балочный многопролётный мост на свайных опорах, перекрывавший как сам проток, так и заболоченную пойму.
Мост был достаточно большой длины, так как сама Фонтанка тогда представляла собой внушительную водную преграду и имела ширину около 200 метров.



Отлитые в бронзе первые две скульптуры «Конь с идущим юношей» и «Юноша, берущий коня под уздцы» появились на западной стороне в 1841. Скульптуры же на восточном берегу повторяли западные, но были временными, из гипса, покрашенного под бронзу. Только отлитые им на замену и едва остывшие бронзовые кони прямо с литейного двора Николай I подарил прусскому королю Фридриху Вильгельму IV. Они и сейчас находятся в Берлине.В 1844 восточные гипсовые скульптуры наконец были заменены на бронзовые, но простояли недолго, через два года Николай I подарил их королю обеих Сицилий за гостеприимство, оказанное русской императрице во время путешествия по Италии и в 1846 оказались в Неаполе.



Император недолюбливал Клодта. Но талант его признавал. Известна легенда о том, что Николай I сказал: «Ну, Клодт, ты делаешь лошадей лучше, чем жеребец».
А недолюбливал Клодта император вот почему. У Клодта были очень хорошие лошади и без башенный кучер-забияка. Он, шельмец, имел привычку обгонять все экипажи на улице.
Однажды, Клодт в своем экипаже обогнал экипаж самого императора. А обогнать самого царя - дело нешуточное. Можно было и в ссылку загреметь. К царю даже подъезжать близко не позволялось...
Император узнал Клодта и шутливо погрозил ему пальцем. Клодт побранил хорошенько кучера и приказал даже не ездить мимо дворца.
Но он не учел самолюбие кучера царского, и тот передал кучеру Клодта, мол держись, я не был готов, в следующий раз посмотрим, чья возьмет... словом, был брошен вызов на состязание.
И ведь случай как назло вскоре представился. Ехзал Клодт по Сенатской площади, а у Морской улицы толпа, Раздается "ура!". Значит - царь.
Клодт кричит кучеру и тычет его палкой в спину, чтобы остановить, - ничего не помогает! И вот, кучер царя, увидав своего соперника, нажал на лошадей, и кучер Клодта не слушая хозяина ударил вожжами... и началась скачка, к ужасу сопровождавшей царя охраны и полиции, не знавшей, что и подумать.
Самое удивительное, что и на этот раз лошади Клодта победили. А император, вроде бы показал ему в окно кулак.
История кончилась бы для Клодта плохо, но его выручили из беды те же кони, только медные. Он в это время окончил и уже отлил лошадей для Аничкова моста.
Царь приехал, посмотрел и пришел в полный восторг.
- Это они? - спросил царь, тонко намекая на живых клодтовских лошадей, его обогнавших. Действительно, Клодт лепил именно с них.
- За этих, - сказал царь, указав на медных, - прощаю... ))))
Но все равно император постоянно дарил за границу этих полюбившихся ему лошадей. И каждый раз они снимались с моста и заменялись гипсовыми копиями.



Наконец, в 1851 мост был окончательно «укомплектован». Клодт не стал повторять прежние скульптуры, а создал две новых композиции, в результате статуи стали изображать четыре разных стадии покорения коня.
Статуи ещё дважды покидали мост: в 1941 году во время блокады они были сняты и закопаны в саду Аничкова дворца, а в 2000-м они были увезены на реставрацию и к 300-летию города возвращены на прежнее место.

Милиционер поймал пьяного рабочего, который писал с моста в Фонтанку. Подвел его к скульптурам и говорит.... видишь, что тут написано! тут культурное место! даже на камне высечено... отливал барон Клодт! А рабочий ему... за что боролись!? Барону значит отлить можно, а рабочему нельзя?

Аничков мост ранее назывался "Мостом 18 яиц"... людей, лошадей... и постового городового который там всегда находился Теперь его называют мостом 16 яиц - нет больше городовых и скульптуры теперь никто не охраняет.

Памятник Екатерине II.





Елисеевский магазин.



Гостиный двор.



Армянская Екатерининская церковь.



Дом Зингер.



Католическая церковь Екатерины.

А ещё мы в этот день посетили музей Тело человека. Крутой музей. Все экспонаты настоящие. Все тела и органы в музее забальзамированы по технологии полимерного бальзамирования. Полимерное бальзамирование — инновационная технология изготовления и сохранения натуральных биологических объектов для образовательных и просветительских целей.



Очень интересная экскурсия.



Лёгкие.

Немного Ночного Питера.



















































Это был крайний вечер в Питере в эту поездку. На следующий день стартуем в сторону дома. В планах остановиться на пару дней в Новгороде.

Мясной Бор.



Мясной Бор малоприметный населённый пункт в Новгородской области, между Спасской Полистью и Подберезьем.
Рябом с дорогой такое же неприметное захоронение. Здесь похоронены бойцы второй ударной армии.В конце 41 года командование принимает решение о прорыве блокады Ленинграда. В декабре 1941 года были осуществлены попытки контрнаступления в районе города Тихвин, а успех наступавших должны были поддержать войска Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов. Совместный одновременный мощный удар всеми силами не получился, операция застопорилась, из Тихвинской стратегической наступательной превратилась в Любанскую сначала наступательную, а потом и оборонительную, в свою очередь трансформировавшуюся в операцию по выводу войск из окружения.




Необычное название деревня Мясной Бор носит издавна, поговаривают, что раньше она называлась Мясным Боем из-за тамошнего скотобойного промысла. Со временем название видоизменилось и до нас дошло уже в таком виде. Вокруг названия, разумеется, возвели целые небоскрёбы слухов, подкреплённых пророчествами и внезапными озарениями. Но знаменита деревня не столько ими, сколько куда более масштабными событиями, одно из которых неизгладимо, навеки впечатано в историю нашей страны. Речь про блокаду Ленинграда.



Волховский фронт начал Любанскую операцию в январе 1942 года, лютой зимой с сорокоградусными морозами. Несколько этапов наступления привели к образованию полосы прорыва, по форме напоминавшей бутылку с горлышком в районе Мясного Бора. Наши войска сумели потеснить немцев, но появилась угроза окружения, наступление Красной Армии приостановилось и «бутылка» стала стремительно превращаться в «котёл».



В апреле 1942 года армия перешла от неудачных наступательных действий к оборонительным. 20 апреля 1942 года командующим 2-й ударной армии был назначен генерал А. А. Власов. Под его руководством уже окружённые войска пытались пробиться из «мешка» к своим. Находясь практически в полной изоляции, бойцы и командиры Второй Ударной ожесточённо сражались с врагом.



Снабжение окружённых войск велось через единственный «коридор», сохранившийся как раз у Мясного Бора, между Полистью и Глушицей. Именно он и получил в дальнейшем название «Долина смерти» из-за большого числа погибших под немецким обстрелом прорывавшихся окруженцев. У немцев «Долина» была известна как «Коридор Эрика». В июне 1942 года немцам удалось ликвидировать и этот единственный коридор. Окружение завершилось, а уничтожение немцами солдат Второй Ударной продолжалось



В течение мая-июня Вторая Ударная Армия под командованием А. А. Власова предпринимала отчаянные попытки вырваться из мешка. Отдав своим войскам приказ выходить из окружения кто как сумеет, сам Власов с небольшой группой бойцов и штабных работников после нескольких недель скитаний попал в немецкий плен. Находясь в Винницком военном лагере для пленных высших офицеров, Власов согласился сотрудничать с нацистами и возглавил «Комитет освобождения народов России» (КОНР) и «Русскую освободительную армию» (РОА), составленные из пленных советских военнослужащих. Так из-за одного человека на трагедию и гибель целой армии легла незаслуженная тень предательства.



Считается, что трагедия Мясного Бора в советские времена тщательно замалчивалась. И причины, говорят, на то были веские: утрата управления войсками, полторы сотни тысяч погибших и пропавших без вести, пленение генерала-лейтенанта Власова с последующими предательством, переходом на сторону врага и ведением активных боевых действий против Красной Армии.

Втославлицы.
Недалеко от Великого Новгорода , на берегу озера Мячино, расположен музей деревянного зодчества «Витославлицы». В древние времена здесь было село Витославлицы, которое впервые упоминается в 1134 году. Село известно с начала XII века. Около 1187 года село было передано новгородским князем Изяславом Мстиславичем своему брату. В 1207 году стало монастырской слободой при Пантелеймоновом монастыре. В первой половине XIX века здесь поселилась графиня А. А. Орлова-Чесменская



Приехали рано утром. Посетителей практически ещё не было ни кого. Можно было побродить среди построек. Ощущение что перенёсся на несколько веков назад.



В 60-е годы XX века, это место выбрали для основания музея под открытым небом и дали ему имя исчезнувшего села — Витославлицы. Сюда со всей области привозили постройки, находившиеся на грани исчезновения. За оградой меж деревьев видны купола и шатры колоколен и церквей.



Церковь Рождества Богородицы, построенная в 1531 году в деревне Перёдки. Это самый старый храм в Витославлицах, и при этом самый большой и красивый. Его архитектурная форма, «восьмерик на четверике», широко применялась в тот период.





Оригинальный забор.







Часовня.







Житница.



Резные наличники на домах.





Внутри каждого дома небольшой музей рассказывающий о быте того времени.





Вентиляция. во многих домах печи топили по чёрному.



Так же на многих домах есть балконы. Но выйти на них нельзя. Их делали для красоты.





Колокольня.







Качели.

Летом здесь наверное очень красиво.







Амбар.





А это храмы Юрьева монастыря.



Идёшь, идёшь по тропинке и вдруг бац! И среди елок стоит храм.





Почти все дома это двухэтажное строение, где на первом этаже содержался домашний скот, а на втором уже были жилые помещения.









Церковь прямо как из фильма ВИЙ.

Деревянные церкви Руси,
Перекошены древние стены.
Подойди и о многом спроси,
В этих срубах есть сердце и вены



Заколочено накрест окно,
Молчаливо убого убранство,
Но зато старым стенам дано
Мерить душу с простым постоянством



Старорусский народный обряд,
Неподкупная гордость людская:
Деревянные церкви стоят,
Это жизнь без конца и без края

Кузница.



Овин. Он кстати тоже двухэтажный. На втором этаже хранилось сено, а на первом была печь для сушки сена.

Свято-Юрьев монастырь.



Расположен монастырь у истока Волхова, рядом с озером Ильмень.



Ильмень.



Это южный форпост Великого Новгорода, основанный великим киевским князем Ярославом, при крещении получившим имя Георгий (в честь Георгия Победоносца). Георгий, он Юрий... От сюда и название монастыря -Юрьев.



Свято-Юрьев монастырь считается первым православным монастырем Новгородской земли. Название монастыря впервые упоминается в летописи в связи с постройкой собора Св. Георгия в 1119 году



Главный храм удивительно гармоничен, будто высечен из куска белого камня.



Самые ранние документальные сведения относятся к 1119 году, когда князь Всеволод Мстиславович заложил «церковь камену во имя Георгия, а мастер трудился Петр». Георгиевский собор вместе с церковью Благовещения, возведенной в 1103 году напротив, на Городище, образовывали подобие пропилей, через которые попадали в город. Значение Георгиевского собора подчеркивалась тем, что при нем велась княжеская летопись, а сам храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.



Юрьев монастырь был одним из самых крупных собственников. Его земли располагались в различных местах: от верховьев реки Ловати до Онеги, от Шелони до Сестринского стана в Волоколамском уезде близ Москвы. В новгородском кремле монахи имели свой житный двор, а на торгу — лавки. Даже в конце XVII века, когда часть владений у монастыря была изъята, остались приписанными к нему 15 мелких монастырей, тысячи крестьян, обширные угодья, рыбные промыслы, ремесленные мастерские, солеварни, дарованные великокняжескими и патриаршими грамотами.

В одном месте на стене Георгиевского храма оставили открытую кладку, чтобы мы потомки могли оценить и еще раз восхититься работой мастера и каменщиков, которые трудились здесь много веков назад. Ведь в те времена не было кирпичных заводов, и весь камень обрабатывался вручную.



Стены возвели в XV веке, монастырские кельи, Крестовоздвиженский и Вознесенский храмы в XIX, тогда же была возведена и колокольня.



Рядом с храмом старинная часовенка над источником, которая по преданию построена еще во времена Ярослава Мудрого.



Существует легенда, как обрели мощи святого Федора. В XVII веке, когда шведы пришли с войной и разорили монастырь, им показалось мало богатых украшений. Стали они рыть княжеские могилы на территории монастыря в поисках сокровищ. Открыв гроб с останками Федора, они увидели, что тело нетленно. Так и поставили его у стены как живого человека.

Местный архимадрит тогда сказал военачальнику: «Мы обрели чудесное знамение этими нетленными мощами, которое знаменуем нашу победу. Ведь это мощи брата Победителя вашего».



Смотря на колокольню трудно не отметить некоторое несоответствия – ее как будто срубили.



Все дело в том, что по проекту колокольня должна была иметь 51 метр. Но император, который утверждал проект, не разрешил, чтобы колокольня Новгородского монастыря была выше чем московские, так один ярус просто убрали.



Крестовоздвиженский собор.





Собор Рождества Христова.





Неопалимовская церковь.









Обратите внимание, крайнее окно просто нарисовано.

Владычная (Грановитая палата Новгородского кремля была возведена, согласно летописи, в 1433 г. Немецкими мастерами по инициативе архиепископа Евфимия II (1429-1458), построившего на Владычном дворе в 30-40-е гг. XV в. целый комплекс сооружений.



Палата – единственное дошедшее до наших дней здание этого комплекса и самая ранняя из сохранившихся построек двора, древней резиденции новгородских святителей. Она является уникальным в истории древнерусской архитектуры памятником, выполненным в готическом стиле.
Первоначально это было монументальное структурно сложное сооружение, увенчанное высокой двускатной кровлей. В настоящее время палата, утратившая южную часть, а также ряд первоначальных архитектурных форм, включает восточный трехэтажный и западный двухэтажный объемы, к которым с юга пристроены соответственно паперть (1820-е гг.) и Корпус викариев или Иоанновский корпус (конец XIX в.).Сведений о первоначальном назначении постройки в ранних источниках не обнаружено, однако, по всей видимости, палата архиепископа Евфимия II – одного из наиболее выдающихся новгородских архиереев, фактически возглавлявшего и государственное управление – была связана с историей не только новгородской епархии и святителей кафедры, но и Великого Новгорода.

Здание много раз перестраивалось. Внутри это можно очень хорошо рассмотреть.





Снаружи тоже при реставрации постарались показать как раньше выглядело здание и как сейчас. Обратите внимание на окна. Насколько они смещены от первоначального варианта.



В палате сейчас находится музей. Он представляет собой Палату архиепископа Евфимия II, ее экспонаты позволяют воссоздать страницы истории святительской кафедры и резиденции, связанные с замыслом и судьбой уникального памятника.





Фрески.



Митрополитские посохи.





Фрески тоже многократно переписывались. Тогда ни кто не ставил задачу сохранить старые. Как только они теряли парадный вид их или подновляли или переписывали заново.











Зал с очень красивым потолком.











Шахматы.



Утварь найденная на территории Новгородского кремля во время археологических раскопок.



Библия в золотом окладе.



Напрестольный крест.



Размер золотого оклада потрясает размерами.



Иконы.





Ещё одна библия в дорогом окладе.

Великий Новгород был основан в 859 году   Сердцем  древнего города является Кремль. Он был основан князем Ярославом в 1044 году.



До ХIV века Кремль называли Детинцем, поскольку в крепости жили дружинники князя, звавшиеся «отроками», «детьми». Впервые он  упоминается в летописях в 1044 года. Новгородский Кремль был основан князем Владимиром, сыном Ярослава Мудрого на левом берегу реки Волхов. Предполагается, что до первого упоминания в летописях о Детинце на этом месте уже были оборонительные укрепления, и строительство Кремля было их расширением, к тому же возможно было связано с началом строительства Софийского собора.



Изначально Детинец  был деревянным, в последующие годы Кремль неоднократно перестраивался и в XV веке при присоединении Новгорода к Московскому государству в правление Великого Московского князя Ивана III, он был окончательно перестроен в каменном виде.  Новгородский Кремль вплоть до XVIII века являлся важной оборонительной крепостью на северо-западной границе Руси



В конце ХV века, после присоединения Новгорода к Москве, политическим хозяином детинца становится московский великий князь. Отныне все постройки и ремонты делаются по приказанию из Москвы, хотя и не всегда на московские средства. В 1484 году «повелением великого князя Ивана Васильевича начаша здати град камен детинец по старой основе».  В течение ХVII века московское правительство неусыпно следило за поддержанием обороноспособности новгородского детинца. В 1701 году, после сражения под Нарвой, Петр I отдал распоряжение об усилении укреплений Новгорода и Пскова.  Вскоре, в связи с изменением западных границ России, военное значение Новгорода упало. В 1720 году «велено Новгородскую крепость оставить и гарнизону там не быть». Однако с 1729 года Новгород вновь оказался на некоторое время в штате крепостей по северо-западной границе.



На территории Новгородского Кремля сохранились почти все храмы. И здесь находится самый древний, из сохранившихся в современной России — Софийский собор, тот самый, который строил князь Владимир
Ярославович.



В юго-восточной части Детинца расположена небольшая «обетная» (построенная по обету за один день) церковь Андрея Стратилата постройки XV – XVII веков.



Церковь имеет одну маленькую главку на глухом граненом барабане, а над входом находится однопролётная звонница. Церковь Андрея Стратилата была построена на месте разрушенного храма Бориса и Глеба. Церковь стоит на фундаменте лестничной башни собора Бориса и Глеба (1167 г.), являвшегося одной из монументальных построек Кремля, возведенной неким Сотко Сытичем, которого нередко отождествляют с былинным героем Садко. Внутри храма сохранились фрагменты фресковых росписей, отличающиеся богатством орнаментальных мотивов.



Закладной крест.



В северной части Кремля находится Церковь Сергия Радонежского (постройка XV века), она уникальна тем, что является единственной из сохранившихся надвратных церквей не только в Новгороде, но и во всей России. В XV веке пять проездных башен Новгородского Кремля имели надвратные храмы. Это было отличительной особенностью Детинца от других Кремлей. Церковь Сергия Радонежского маленькая, прямоугольного сечения с трёхскатным куполом, изначально она была домовой.



С востока к надвратной Церкви Сергия Радонежского примыкает здание Иоанновского корпуса. А с запада, вплотную примыкает Часозвоня – это башня с часами, постройки XVII века.




Часозвоня самое высокое строение Новгородского Кремля, её высота – достигает 40 метров. В верхней части башни расположены 4 циферблата часов по сторонам света.



Ещё одна особенность Часозвони – то, что она имеет заметный наклон.



К башне вплотную примыкает с запада здание Лихудова корпуса, в древности в нём располагалась славяно-греческая школа.



Каменные ядра.



Ну и одна из главных достопримечательностей Новгородского Кремля, такая же значимая, как и Софийский собор – это памятник «Тысячелетие России».



Его торжественное открытие состоялось 8 сентября 1862 года. Памятник установлен в честь тысячелетнего юбилея призвания варягов на Русь, положившим начало русской государственности. В 862 году представители славянских и финских племен, чтобы прекратить междоусобицы в северной Руси между своими племенами пригласили князя со стороны. Им оказался Рюрик, ставшей впоследствии родоначальником царской, династии Рюриковичей.



Памятник «Тысячелетия России» символизирует «самодержавие, православие и народность». Напоминает он огромный колокол и с этим трудно не согласится. Колокол должен был извещать о главных, славных событиях Государства русского, российского за 1000 лет.



Верхняя часть памятника это огромный шар. Композиция называется православие. Шар символизирует государство, державу. Наверху фигура женщины в русских одеждах. Она рукой опирается на щит. В лице женщины представлена наша Родина, Русь, Россия. Над ней ангел, символ православной веры и поддерживает крест державы. А вокруг этого шара высокие фигуры, каждая из которых — наиболее важный этап в истории России.



Пройдя вокруг памятника, вспомнили 10 веков русской истории и прочитали пожелание: «Свершившемуся тысячелетию Российского Государства в благополучное царствование Императора Александра II , лета 1862.».



Вдоль западной стены южной части Кремля находился Воеводский двор. Строительство его велось в конце XVII века, а до этого времени здесь размещался Наместный двор. В состав комплекса построек Воеводского двора входила Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Это единственное сохранившееся сооружение Воеводского двора. Сейчас Церковь Покрова Пресвятой Богородицы передана Русской Православной Церкви.





Здесь тоже есть закладные кресты.





Чудо конь.



А у следующей башни – Златоустовской, тоже расположено интересное белое здание. Оно было пристроено к башне в конце XVIII века в виде двух флигелей. И весь комплекс был приспособлен под мужскую тюрьму. В башне содержались арестованные, в южном флигеле находилась караульня, а в северном — тюремная больница.





Дворцовая башня.

Над восточной кремлёвской стеной Детинца возвышается красивое стенообразное сооружение с пятью арками и одной восьмигранной главкой. Это звонница Софийского собора



Софийская звонница, самое древнее и крупное из дошедших до нас подколокольных сооружений.



В Звоннице имеется смотровая площадка, которая открыта для посещения. С нее открывается великолепная панорама на Великий Новгород.





Волхов.



Мост с Софийской на Торговую сторону.



Во время войны колокола были сняты и затоплены у берега.







Волхов.







Идут реставрационные работы.







Церковь Входа в Иерусалим. Сейчас уже очень трудно угадать в этом здании храм.

На территории Новгородского Кремля сохранились почти все храмы. И здесь находится самый древний, из сохранившихся в современной России — Софийский собор, тот самый, который строил князь Владимир Ярославович



Стены собора белоснежные, сложены из известняка, собор венчают пять глав, шестая над входной башней.



В соборе покоятся останки шести святых: княгини Ирины, ее сына Владимира, князей Мстислава и Федора, архиепископов Никиты и Иоанна.



Софийский собор не поражает своими размерами и роскошью. София потрясает воображение своей историей — это самое древнее каменное сооружение в России, сохранившееся до наших дней, здание.Этот храм поставили тогда, когда не было на свете Москвы, не существовало собора Парижской Богоматери и лондонского Тауэра, никто не слышал о готических церквах.



В Софии хранилась казна города, ценные книги, здесь велась новгородская летопись, принимали иноземных послов, заключали военные и торговые союзы, оглашали указы. Хотя за тысячу лет собор не раз перестраивался, его первоначальный облик почти не изменился. Высота пятинефного крестово-купольного храма — 38 метров



Голубь, символ Святого Духа, установленный на кресте центрального купола, появился, по легенде, после учиненного Иваном Грозным разгрома: «Летел голубь над Новгородом и новгородцами. Увидел голубь зверства опричников и окаменел. А как слетит голубь с креста, так Новгороду конец…» .



Во время войны в собор попал немецкий снаряд. Крест с голубем упал. После войны когда велась реставрация собора крест с голубем не удалось найти. Поставили новый. Через много лет удалось выяснить судьбу голубя, оказалось, что В Новгороде во время оккупации располагался инженерный корпус испанской «Голубой дивизии», воевавшей на стороне фашистской Германии, и как один из трофеев, крест главного купола был вывезен в Испанию. Долгое время Софийскмй купольный крест находился в часовне музея Военно-инженерной академии Испании в Мадриде, а 16 ноября 2004 года в Храме Христа Спасителя он был возвращён Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II министром обороны Испании и сейчас размещён внутри Софийского собора.



Ещё одна легенда гласит:
В 1045 году собор Святой Софии начали расписывать греческие мастера. Они должны были изобразить на своде храма Спаса Вседержителя с простертой правой рукой. Иконописцы приступили к делу, изображая Христа по православным канонам: «написаша образ Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со благословляющею рукою». Но наутро все увидели не благословляющую, а сжатую в кулак руку. Трижды переписывали образ мастера, изображая Иисуса с благословляющей правой рукой, и трижды наутро рука оказывалась сжатою. И когда на четвертый день иконописцы опять решили переписать руку, услышали они повелевающий с небес голос: «Писари, о, писари! Не пишите мя с благословляющею рукой, напишите мя со сжатою рукою, аз бо в сей руце моей Великий Новгород держу; а когда рука моя распространится, тогда будет граду сему скончание...»



Магдебургские (Корсунские, Плоцкие, Сигтунские) врата — парадные бронзовые ворота Софийского собора. Они расположены на его западном фасаде и открывают проход в храм через Корсунскую паперть. В настоящее время они открываются только во время праздников, когда службу ведет архиепископ Новгородский и Старорусский. Изготовлены в XII в. немецкими мастерами из г. Магдебурга.



Врата покрыты многофигурным рельефом со сценами библейской истории, бытовыми сценками. Над фигурами вырезаны поясняющие латинские надписи, а под ними - их перевод на русский язык. В нижней части левой створки дверей фигуры двух мастеров-литейщиков, Риквина и Вайсмута. В руках мастеров — молот и клещи. Латинская надпись «Риквин меня сделал», показывает, что это мастера, изготовившие врата. Среди изображений людей на створках находятся фигуры магдебургского епископа Вихмана (1152—1192) и плоцкого (Польша) епископа Александра (1129—1156). Судя по всему, ворота были изготовлены по их заказу, в 1152—1156 гг. По месту изготовления врата называются Магдебургскими, или Плоцкими.



А вот с другой стороны видно изменения которые внёс русский мастер который по видимому устанавливал эти ворота. На месте декоративного столбика, припаяна пластинка с изображением третьего мастера. Русская надпись над головой фигуры: «Мастер Авраам» — позволяет считать этого третьего мастера новгородским литейщиком, который смонтировал ворота после доставки в Новгород, и дополнил их декор новыми элементами (фигурами и древнерусскими надписями).



Ручки дверей изображают Ад пожирающий грешников.



Недалеко от кремля находится церковь Власия.





Покровский собор.



Церковь Семиона.

Ярославово дворище. Находится оно на противоположном берегу Волхова от новгородского детинца. На так называемой торговой стороне.



Судя по названию, возникновение этого двора относится еще к середине ХI века. В новгородских летописях Ярославов двор под именем «Княжого двора» упоминается впервые под 1113 годом в связи с постройкой здесь княжеского храма Николы. Название «Ярославов двор» на страницах летописи впервые фигурирует под 1208 годом.



С ХII по ХV век официальная княжеская резиденция, несомненно, располагалась на Городище. Однако и в эту пору жизни Новгородской вечевой республики князья по-старому владели Ярославовым двором. Новгородский летописец ХVII века, опираясь, по-видимому, на устную традицию, объяснял происхождение названия урочища «Ярославово дворище» тем, что «великий князь Ярослав жил на Торговой стороне близ реки Волхова, где ныне церковь каменна Николая чудотворца, яже и доныне словет Ярославле дворище».



В 1478 году, ведя переговоры с новгородскими представителями об условиях мира, великий князь Иван III потребовал отдать ему территорию Ярославова двора, считая ее своей наследственной собственностью. Послав после переговоров в Новгород своих наместников, Иван III «велел им стати на своем дворе великого князя Ярославли». В 1572 году Иван IV «повелел избы ставити на своем дворе, на дворище». В ХVI веке Ярославово дворище нередко фигурирует под именем «Государева двора».



Церковь Параскевы Пятницы.



По легенде надо по часовой стрелки обойти храм повторяя имя возлюбленного и он обязательно в тебя влюбится. Не знаю, правда или нет. На только вокруг этого храма на Ярославовом дворище натоптана широкая тропинка.



Церковь Параскевы-Пятницы, пожалуй, один из самых интересных архитектурных памятников Великого Новгорода. Первоначально церковь Параскевы-Пятницы на Торгу была возведена из дерева в 56 году XII столетия «заморскими купцами», т. е. корпорацией новгородского торгового люда, вёдших торговлю с иностранцами.
В 91 году XII века некий Константин с братом поставили новую деревянную церковь с тем же именем. Наконец, как сообщают новгородские летописи, в 1207 году «заморские купцы», закончили строительство новой каменной церкви. Эта церковь впоследствии подвергалась неоднократным перестройкам.



Успенская церковь.



Вид на кремль с торговой стороны.





Георгиевская церковь.



За много лет она вросла на несколько метров в землю.









Памятник мини Ленину. Высота фигуры Ленина от силы метра полтора.



Аркада Гостинного двора.







Через Волхов перекинут пешеходный мост. Он ведёт от кремля на Ярославово дворище.





Вид на кремль. Звонница и собор Святой Софии.





Монумет Победы.





Церковь Жён - Мироносиц.





Никольский собор.







Надвратная башня гостиного двора.











Церковь Прокопия.



Пристройками изуродовали Никольский собор.



И здесь тоже пристройка явно лишняя.



Кстати, почти все храмы расположенные на Ярославовом дворище - домонгольские!

А ещё на торговой стороне есть памятник туристке. Существует легенда, что если ей шепнуть на ухо название страны, то в следующем году ты обязательно там побываешь.

Ну и на последок немного ночного Новгорода.









































Вот как то так в этот раз.